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Lorsque vous envisagez de construire un mur de soutènement, vous pouvez imaginer à quel point il apparaîtra ferme et solide de face, ou à quel point le nouveau jardin sera beau au-dessus. Mais à moins que vous ne réfléchissiez sérieusement à ce qui se passe derrière et sous le mur, la conception du mur de soutènement risque de ne pas être belle pendant longtemps. Un mur de soutènement mal conçu peut s'incliner, se séparer, voire basculer - vous ne le souhaitez pas.
Beaucoup de gens pensent qu'un mur de soutènement doit retenir les 6 milliards de tonnes de terre dans la cour derrière lui. Ce n'est pas le cas. Il suffit de retenir un coin de sol, ou un coin de sol allongé, similaire à celui illustré dans l'image ci-dessous.
En termes simples :un sol non perturbé - un sol qui est resté intact et naturellement compacté pendant des milliers d'années - a une pente maximale au-delà de laquelle il ne "s'accrochera pas" tout seul. Cette pente est appelée plan de rupture. S'il est laissé seul, le sol derrière le plan de rupture restera en place tout seul. Mais le sol devant le plan de rupture - le sol naturel ou le remblai que vous allez ajouter - veut glisser vers le bas du plan de rupture.
La gravité, ainsi que la pente, dirigent la majeure partie du poids et de la pression du remblai vers la partie inférieure du mur de soutènement. Étant donné que le sol pèse plus de 100 livres. par cu. pi, vous avez besoin d'un matériau assez lourd - de gros blocs de mur de soutènement, des rochers, des bois ou du béton coulé - pour contrer la pression. Tout aussi important, il doit être installé de la bonne façon. Voici trois principes clés dans la construction de tout mur de soutènement solide :
L'eau peut affaiblir les murs de soutènement en lessivant le matériau de base qui supporte le mur. Mais bien plus fréquemment, il cause des problèmes en s'accumulant derrière le mur, en saturant le sol et en appliquant une pression incroyable. C'est alors que les murs commencent à s'incliner, à se gonfler et à s'effondrer. Des murs bien construits sont construits et nivelés pour empêcher l'eau de pénétrer derrière le mur et pour fournir une voie de sortie rapide pour l'eau qui s'infiltre inévitablement.
Jetez un œil au mur bien drainé en bas à gauche. Le gazon et la terre arable sont presque au même niveau que le bloc supérieur, de sorte que l'eau de surface coule par-dessus plutôt que de se former derrière. Juste en dessous se trouve 8 à 12 pouces de sol imperméable tassé pour aider à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur. Le gravier sous ce sol donne de l'eau qui pénètre rapidement dans le tuyau de drainage. Et la tuile de drainage perforée recueille l'eau et la dirige loin de la base du mur, l'escortant à travers ses extrémités ouvertes. Rien n'empêche non plus l'eau de s'infiltrer entre les faces des blocs; cela aide aussi au drainage. Le mur a même un tissu filtrant poreux pour empêcher le sol de boucher le gravier. Ce que vous regardez est un mur bien drainé qui durera longtemps.
Regardez maintenant le mur mal drainé en bas à droite. Il y a un plongeon dans la pelouse qui recueille l'eau près du haut du mur. Il n'y a pas de sol imperméable, donc l'eau se dirige vers le sud, s'engorgeant lentement et augmentant le poids du sol tassé derrière le mur. Le propriétaire a mis du plastique contre l'arrière du mur pour empêcher la terre de suinter entre les fissures - mais il retient également l'eau. Aïe ! Il n'y a pas de tuile de drainage au fond - l'eau piégée peut tremper, ramollir et éroder le matériau de base. De plus, une tranchée excavée qui s'étend sous la base laisse l'eau s'infiltrer dans le matériau de base et l'affaiblir. Vous avez un mur de soutènement qui doit retenir des tonnes et des tonnes d'eau et de sol saturé - et lorsque cette eau gèle et se dilate en hiver, les choses empirent encore.
Une conception de mur de soutènement solide comprend un matériau de base bien compacté, un matériau compacté devant le mur pour éviter le renversement et des matériaux en retrait.
Un mur qui a une base inégale, sans matériau compacté devant lui et sans recul vers les matériaux finira par échouer.
Même si vous n'avez qu'un petit morceau de sol à retenir, le compactage est important. Si votre plan de rupture est plus en arrière et que votre mur doit conserver plus de remblai, de poids et de pression, alors le compactage et une grille de renforcement deviennent critiques. Ces deux choses aident à augmenter la friction interne et à diriger la pression du remblai que vous ajoutez vers le bas, plutôt qu'à un angle poussant contre le mur. Un bon compactage ne signifie pas déverser quelques pieds de remblai derrière le mur, puis sauter dessus dans vos bottes de travail.
Un bon compactage signifie ajouter 3 ou 4 pouces de matériau, le compacter avec une dameuse à plaque vibrante lourde et bruyante de votre sympathique parc de location de quartier, puis répéter ces étapes encore et encore. Votre paysagiste ou votre fabricant de blocs (si vous utilisez des blocs modulaires) peut vous dire si vous devez installer une grille de renforcement et à quels intervalles. Plus le mur est haut, plus vous aurez probablement besoin d'une grille de renforcement.
Lors de la construction d'un mur de soutènement, ne jamais remblayer ou compacter la terre végétale; il se décomposera et se déposera, créant une tranchée accueillante pour l'eau derrière votre mur. Utilisez des matériaux sableux ou graveleux, qui se compactent beaucoup mieux. Et assurez-vous toujours de ne pas devenir trop zélé et de ne pas compacter votre mur vers l'extérieur.
À eux seuls, les bois d'aménagement paysager et un mur de soutènement des traverses de chemin de fer n'ont pas le poids nécessaire pour retenir le sol. Pour rendre ces murs solides, vous devez ajouter des "hommes morts", des ancres qui verrouillent le mur dans le sol derrière eux. La même pression qui pousse contre le mur pousse les hommes morts pour les maintenir (et donc le mur) en place. Les principes de recul, d'installation d'un bon drainage et de compactage s'appliquent également aux murs en bois.
Les murs de n'importe quel matériau qui mesurent plus de 4 pieds respectent les mêmes règles - c'est juste que le coin de sol est trop gros et trop lourd pour être maintenu en place par le poids des matériaux seuls. Certaines communautés exigent maintenant des permis de construire et des détails de construction pour les murs dépassant 4 pieds de hauteur. Nous pensons que c'est une bonne idée aussi. De nombreux fabricants de blocs modulaires peuvent fournir des feuilles imprimées d'informations structurelles.
Pour les pentes élevées, une série de murs à plusieurs niveaux est un bon substitut à un seul grand mur. Mais un niveau supérieur peut exercer une pression sur un niveau inférieur à moins qu'il ne soit espacé de la bonne distance, vous savez, derrière le plan de défaillance. La règle d'or consiste à reculer le mur supérieur de deux fois la hauteur du mur inférieur.
