Lorsque le terrain est en pente et qu’il existe un risque de ravinement, voire d’éboulement, la réalisation d’un muret de soutènement s’impose. Mais il peut aussi n’avoir qu’un but esthétique pour délimiter par exemple un aménagement paysager.
On ne construit pas de la même manière un muret décoratif de jardin et un mur de soutènement destiné à contenir des milliers de mètres cubes de terre à proximité d’une maison. Dans le premier cas, l’ouvrage n’aura pas à subir de poussées très importantes, dans le second il devra résister à des pressions considérables. Ce type de mur est généralement réalisé en bloc de béton armés en "T" renversé (dits "autostables") et nécessite de réelles compétences. L’alternative consiste alors à réaliser un muret dit "de poids" de quelques dizaines de centimètres de hauteur jusqu’à 1,20 m.
Utiliser du béton armé pour les fondations
Si le béton est réservé aux éléments de murets autostables, la pierre et le parpaing sont les matériaux les plus utilisés pour ce genre de réalisation. La brique, même pleine, est à proscrire. La pierre de pays, de formes irrégulières, est utilisée pour des murets de pierre sèche ou des murets maçonnés au mortier de chaux, au mortier bâtard ou au mortier de ciment. Quant à la pierre de taille ou au parpaing, ils sont à maçonner comme les murs d’une construction traditionnelle. Des parpaings peuvent être utilisés pour la structure du mur, les pierres de pays ou les pierres de taille montées en façade. Dans presque tous les cas, il est nécessaire de
réaliser une semelle de fondation en béton armé dont la largeur doit être de 10 cm plus importante que l’épaisseur du mur. Pour un simple muret, nul besoin d’une semelle de fondation ferraillée, une simple couche de béton de 5 à 10 cm de profondeur est nécessaire. Les fondations sont d’autant plus profondes que les risques de gelée sont importants.
La façon la plus ancienne et la plus traditionnelle de réaliser un muret de soutènement est d’empiler les pierres les unes sur les autres, les espaces entre les grosses pierres étant comblés par de plus petites ou des éclats, les interstices restant assurant le drainage. À défaut d’une semelle en béton armé, une assise en pierres plates sert de base à la construction. Les plus belles pierres forment le parement, les autres servent au remplissage. Si le terrain est humide, le caractère continu de la construction impose un soin particulier pour garantir un
bon drainage de l’eau de ruissellement et d’infiltration. On veillera alors à un remplissage de remblai drainant derrière le mur, voire à créer des barbacanes (ouvertures) dans la structure du mur pour faciliter
l’évacuation des eaux de pluie.
Un montage au cordeau
- Matérialiser la ligne du muret à l’aide de piquets et d’un cordeau.
- Tracer le long du cordeau tendu, au plâtre sec, l’emplacement du terrassement.
- Retirer ensuite cordeau et piquets.
- Creuser à la pioche une tranchée d’une dizaine de centimètres de profondeur.
- Dégager la terre à la pelle.
- Rejeter la terre sur la partie haute du talus, elle servira pour le remblayage.
- Préparer un béton assez maigre, pour remplir le fond de la tranchée.
- Le ferraillage ne s’impose que pour un muret de plus de 50 cm de hauteur.
- Tendre un cordeau pour délimiter l’emprise extérieure du muret.
- Aligner les pierres sur ce cordeau et les tasser sur le lit de mortier.
- Établir ainsi la première rangée.
- Appliquer une couche de mortier sur la première rangée en remplissant les joints verticaux.
- Utiliser des petites pierres pour combler les joints trop grands et les noyer dans le mortier.
- Monter le mur, rangée après rangée, en calant les pierres dans le mortier avec le manche de la truelle.
- Décaler les joints verticaux en alternant les pierres.
- Respecter l’alignement.
- Placer les pierres plates sélectionnées de la rangée supérieure.
- Les poser sur une couche de mortier.
- Vérifier l’horizontalité de la construction à l’aide d’un niveau à bulle placé sur une planche.
- Utiliser une truelle langue-de-chat pour réaliser les joints horizontaux et les lisser.
- Créer une légère pente pour favoriser l’évacuation de l’eau de ruissellement.
Conseils pratiques pour bricoleurs
- Pour éviter l’accumulation d’eau derrière le mur, des morceaux de tuyau PVC (Ø 50 mm) peuvent être placés dans l’épaisseur du mur à intervalles réguliers.
- En règle générale un muret de soutènement est réputé appartenir au propriétaire du terrain dont il retient la terre, mais s’il dépasse le niveau de celui-ci il est considéré comme un mur mitoyen.
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