Les maçonneries anciennes sont souvent humides et salpêtrées surtout dans des régions réputées pour leur humidité et qui peuvent souffrir d'un déficit d'ensoleillement. De plus, les orientations est et nord accentuent ce phénomène. Pour retrouver des maçonneries saines, il convient d'utiliser un mortier adapté à ce type de pathologie après avoir totalement débarrassé les murs des anciens enduits par un piquetage complet.
1. Les maçonneries anciennes présentent rarement des coupures de capillarité (textiles bitumineux, ardoises...). Elles sont donc soumises à des remontées capillaires, fréquemment chargées de sels (carbonates, sulfates, nitrates ou autres).
2. Au fil des saisons, le niveau des remontées d'humidité varie. Dans la zone de variation (H-h), l'eau s'évapore, des traces d'humidité apparaissent et les sels se déposent en surface. Au contact de bactéries, certains sels deviennent du salpêtre.
3. Au fur et à mesure des années, les sels s'accumulent à l'intérieur du mur et de l'enduit. Au contact de l'humidité, cette forte quantité de sels gonfle, se boursoufle et fait éclater l'enduit.
4. Pour supprimer l'apparition des taches d'humidité et de salpêtre en surface de l'enduit, il faut créer à l'intérieur du sous-enduit, un réseau important de canaux qui facilitera le cheminement et l'évaporation rapide de l'eau.
5. Pour éviter l'éclatement de l'enduit, il faut créer à l'intérieur du sous-enduit, des réservoirs qui permettent de stocker les sels et de supporter leur expansion.
6. Pour conserver le fonctionnement des deux principes précédents, l'enduit décoratif choisi doit également permettre des échanges gazeux du sous-enduit avec l'atmosphère : un enduit à base de chaux aérienne convient à cet emploi.
1. Éliminez en totalité les enduits existants ainsi que les mousses, lichens et autres pollutions. Dégarnissez ensuite les joints de la maçonnerie sur 2 à 5 cm de profondeur et éliminez la poussière en lavant au jet d'eau.
2. Dans tous les cas, remplacez les pierres ou briques manquantes par des pièces nouvelles de même nature et qualité en les scellant avec un enduit adapté.
3. Sur des pierres dures et peu absorbantes, réalisez un gobetis adjuventé d'un produit spécifique d'accrochage. Sur des briques très poreuses ou au contraire vitrifiées, sur des pierres tendres ou sur des maçonneries hétérogènes, fixez un grillage galvanisé qui servira d'accrochage au gobetis.
4. Réalisez un gobetis de 3 à 5 mm d'épaisseur. Garnissez les joints de la maçonnerie et recouvrez chaque zone jointoyée d'une passe dite corps d'enduit, d'une épaisseur de 5 mm au delà du nu des pierres. Dressez grossièrement à la règle : la surface de l'enduit doit rester rugueuse pour favoriser l'accrochage de la passe de finition. Laissez sécher 12 heures au minimum.
5. Si vous disposez d'une pompe à mortier (en location, par exemple), remplissez les joints de la maçonnerie avec un produit spécial projection mecanique puis recouvrez chaque zone jointoyée d'une passe d'enduit d'une épaisseur de 5 mm au delà du nu des pierres. Dressez grossièrement à la règle : la surface de l'enduit doit rester rugueuse pour favoriser l'accrochage de la passe de finition. Laissez sécher 12 heures au minimum.
6. Appliquez et dressez à la règle une passe de weber.mep SP de 20 mm d'épaisseur minimale et de 30 mm maximum en partie courante, en tout point, au nu des pierres. Laissez à la surface, un état assez rugueux pour faciliter l'accrochage de la couche de finition réalisée avec un enduit à base de chaux aérienne.
7. La restauration de ces murs, exposés à l'est et au nord, a été conduite en reprenant le système classique d'un enduit à 3 couches (gobetis et corps d'enduit, spécial pour empêcher la stagnation de l'humidité + l'enduit final de parement, à base de chaux aérienne pour laisser respirer le support). Ce travail a permis de redonner à cette même maison, tout le charme et la clarté d'une façade accueillante.
