Monter un bloc lavabo demande quelques notions de plomberie pour monter le lavabo, de menuiserie pour monter le meuble et d'électricité pour l'éclairer. Il faut y ajouter de la rigueur et un peu de bon sens. Ne vous précipitez pas mais soyez précis dans la prise de vos mesures. Considérez bien l'ensemble de votre chantier afin de vous procurer tout le matériel nécessaire en quantité suffisante, en fonction de la nature des lieux. Le chantier n'est pas difficile, s'il est un peu long. Il n'est pas inutile de se faire aider.
1. Repérez sur le mur les mesures du tracé des canalisations d’alimentation d’eau et d’évacuation en prévoyant pour celle-ci, une pente de 2 cm/m.
2. À l’aide d’une grande règle, tracez au crayon gras sur le mur, l’emprise des canalisations, sans trop marquer la peinture.
3. Commencez par percer les emplacements des colliers de fixation de la canalisation d’évacuation. Utilisez une mèche adaptée à la nature du matériau et d’un diamètre adéquat.
4. Repérez ensuite les points d’ancrage des colliers de fixation des canalisations d’alimentation d’eau. Le sol étant de niveau, travaillez à l’équerre pour obtenir une ligne parfaitement parallèle à la plinthe sans tenir compte de la pente de la ligne d’évacuation.
5. Percez et chevillez. La nature du matériau est ici de la plaque de plâtre qui double le mur comme dans beaucoup de maisons actuelles.
6. Utilisez des chevilles métalliques à expansion qui sont les plus aptes à réaliser de bonnes fixations dans ce matériau. Posez-les avec la pince conçue à cet effet qui permet de les bloquer derrière le support.
7. Vissez le collier lyre équipé de sa vis adaptée pour le type de cheville utilisée. Vissez de la même façon le support de collier Atlas double muni de sa coupelle d’épaisseur montée sur la vis à tête adaptée.
8. Reportez sur la canalisation d’évacuation en PVC, les cotes définies sur le chantier et coupez le tube aux dimensions requises avec une scie à métaux si vous ne disposez pas de coupe-tube.
9. Ébarbez le bord de la coupe avec le plat d’une lime demi-ronde et l’intérieur avec le côté arrondi.
10. Dépolissez à l’abrasif moyen l’extrémité du tube à raccorder pour offrir une surface d’accrochage à la colle.
11. Enduisez de colle l’extrémité dépolie du tube avec une petite brosse plate de 20. Une couche mince est suffisante.
12. Emboîtez à fond le raccord et essuyez aussitôt la colle en excédent car sa prise est assez rapide.
13. Débitez à la scie à métaux ou au coupe-tube, les longueurs nécessaires de tube de cuivre (diamètre 10/12 mm) pour l’alimentation en eau.
14. Ébarbez soigneusement les extrémités avec le plat d’une lime. Par contre, c’est avec une queue -de-rat (lime ronde) que vous pourrez le faire pour l’intérieur des tubes.
15. Utilisez des raccords mécaniques à bicônes, plus rapides à mettre en œuvre pour construire vos lignes d’alimentation. Bloquez le raccord dans un étau puis engagez le tube à fond après l’avoir muni d’un écrou percé et d’une bague bicône.
16. Descendez la bague au raz du filetage du raccord puis l’écrou percé que vous visserez sur le filetage du raccord. Utilisez une clé à molette pour effectuer un serrage solide car le tube ne doit plus bouger du raccord. Pas besoin de joint d’étanchéité, la bague bicône bien serrée en fait office.
17. Fixez au mur les éléments d’alimentation et d’évacuation préparés en atelier.
18. Montez le siphon à culot sur la canalisation d’évacuation. Il se raccorde par une bague serrée à la main sur un joint plastique moulé.
1. Prenez les cotes de la plinthe et celles d’écartement du mur des canalisations pour confectionner un gabarit en carton afin de les reporter sur le panneau de côté du meuble.
2. Posez le gabarit sur la partie correspondante du panneau de côté du meuble, tout au bord du chant arrière mais sur sa face interne en cas d’utilisation de scie sauteuse (contre parement). Marquez au crayon le profil des coupes et hachurez les parties apparentes qu’elles délimitent ; elles correspondent aux découpes à effectuer.
3. Retirez le gabarit et exécutez les découpes précédemment tracées à la scie sauteuse, ici à visée laser pour faciliter la vision du trait de coupe.
4. Après avoir contrôlé et repéré sur le plan de montage, la position prévue aux divers accessoires, enfoncez avec un maillet en caoutchouc, les tourillons en bois dans les logements pré-percés.
5. Vissez les éléments de serrage par excentrique aux endroits prévus.
6. Engagez les inserts métalliques 1/4 de tour dans leurs logements facilement identifiables et positionnez-les “ouverts”.
7. Équipez ainsi tous les panneaux de leurs accessoires et réalisez les assemblages en engageant bien verticalement les ferrures dans leurs logements et les tourillons dans leurs trous.
8. Avec la lame plate d'un gros tournevis, vissez l’insert d’1/4 de tour, ce qui prendra la tête de l’élément métallique et la verrouillera, assurant la solidité de l’assemblage en équerre des panneaux extérieurs. Ce blocage doit se faire sans résistance. Si la manœuvre s'engage difficilement, il s'agit d'un positionnement incomplet d'un panneau. Agissez avec le maillet en caoutchouc pour y remédier.
9. Serrez les grosses vis à empreinte six pans pour assembler les séparations aux montants des côtés avec la clé mâle fournie.
10. Vissez dans les trous d’amorçage, la ferrure femelle (en plastique dur) sur la face intérieure de l’élément latéral.
11. Vissez ensuite pareillement l’élément mâle de cette “ferrure” sur la face interne de la façade.
12. Emboîtez l’un dans l’autre en assemblant les deux panneaux. Enfoncez le taquet métallique pour bloquer l’ensemble de l’assemblage.
1. Le tiroir est formé de trois côtés solidaires pré-découpés et rainurés et qui se referment sur un fond en panneau de fibres mince. Les angles attachés sont coupés d’onglet.
2. Le panneau indépendant de la façade est serré dans les deux côtés longs rabattus. Vissez l’ensemble sur les côtés.
3. Ce tiroir possède un panneau décoratif de façade. Montez d’abord le bouton en son centre.
4. Ce tiroir possède un panneau décoratif de façade. Montez d’abord le bouton en son centre.
5. Le tiroir glisse entre deux rails dont les socles fixes sont, l’un vissé sur la face interne du côté droit du meuble et l’autre sur le côté gauche de l’élément de séparation. La partie coulissante est fixée au tiroir par deux vis.
1. Mettez en place le meuble “ouvert” pour vous faciliter l’accès aux canalisations que vous allez devoir raccorder. Ne posez portes et tiroir qu’une fois tous les éléments bien mis en place.
2. Positionnez le lavabo, contrôlez son aplomb et vérifiez son bon alignement avec les éléments de canalisation posés.
3. Vissez les tresses métalliques de raccordement d’alimentation à la platine du mitigeur.
4. Enfilez ensuite les tresses par le dessus du lavabo sur lequel viendra s’arrêter la base du mitigeur. Ne pas omettre d’y inclure la bague décorative. Engagez ensuite le joint d’étanchéité et la plaque de serrage sous le lavabo. Pour plus de facilité, travaillez avec le lavabo posé latéralement sur une table.
5. Amorcez à la main les écrous longs sur les deux tiges filetées puis, après vérification de la bonne position du mitigeur, serrez-les avec une petite clé plate.
6. Montez ensuite la bonde du lavabo, sans omettre d’enserrer la porcelaine entre les deux joints d’étanchéité. Serrez à la main, sans forcer en arrêtant l’orifice de la tige de renvoi du clapet de bonde vers l’arrière du lavabo.
7. Enfilez la ligne de tirage du clapet de bonde dans l’orifice situé à la base arrière du mitigeur et raccordez-la à la tige de renvoi que vous aurez préalablement vissée dans son logement. Effectuez les réglages nécessaires.
8. Replacez le lavabo ainsi équipé et procédez au raccordement du siphon et de la bonde sans omettre de placer les joints ; serrez à la main les écrous de raccordement mais de façon énergique.
9. Réalisez ensuite la liaison des tresses métalliques au circuit d’alimentation avec les raccords mécaniques droits et bagues bicônes. Utilisez une clé à molette et une clé plate.
1. Positionnez les charnières dans les logements pré-percés dont la face interne de la porte a été pourvue.
2. Fixez les ailes de la charnière en serrant les vis adaptées.
3. Vissez sur la face interne des panneaux de côté les platines de réception de la charnière. Un vis permet le réglage de la porte pour optimiser son ouverture l’autre son blocage.
1. Percez et fraisez la cornière d’appui en quatre points également répartis, posez-la au raz du lavabo et vissez-la solidement au mur selon les procédés utilisés au début du chantier. Utilisez des vis à tête plate.
2. Déterminez les points de suspension de la glace montée sur son panneau et vissez (sans avant-trous, juste un pointage) des chevilles hélicoïdales sans expansion, spéciales pour plaques de plâtre et récupérables (appelées aussi queues de cochon).
3. Positionnez la glace et son panneau en position verticale en prenant appui sur la cornière que vous avez fixé au-dessus du lavabo. Si la largeur du panneau dépasse celle du lavabo, il suffit de clouer deux petites pointes sur le pan horizontal de la cornière au travers de deux trous préalablement percés à la mèche fine (mèche de 3). Si, comme sur ce chantier, le panneau de glace ne déborde pas de la largeur du lavabo, déposez un film mince de colle sur la cornière avant de mettre le panneau en place : cela lui évitera de glisser.
4. Il vous reste à visser solidement les deux points d’ancrage dans les chevilles métalliques appelées aussi “queues de cochon”.
