Sur une construction, l’enduit extérieur, également appelé crépi, permet de rendre les murs plus étanches afin de les protéger efficacement contre les intempéries. En mixant plusieurs finitions, il est possible d’apporter du relief à la façade.
Matériel nécessaire
- Sacs d’enduit monocouche
- Ruban adhésif de masquage
- Bâches de protection
- Toile armée de jonction
- Tasseaux
- Clous et vis
- Baguettes d’angle perforées
- Joints de dilatation grillagés
- Colle liquide à base de résine
Difficulté : 3/4
Coût : 25 €/m environ (y compris location de la machine à crépir)
Temps : 8 à 10 jours (deux personnes)
Équipement : mètre ruban, marteau, seau, masque de protection, gants, outils de façadier, échafaudages, machine à crépir…
Un enduit de façade est un mortier que l’on projette sur le mur soit manuellement avec une truelle ou une tyrolienne, soit comme sur ce chantier à l’aide d’une machine à projeter, équipée d’une lance. Le mortier utilisé ici est un enduit monocouche « prédosé et prêt à l’emploi ». Il suffit de le mélanger à de l’eau pour obtenir une pâte « collante ».
Finition et coloris au choix pour l'enduit de façade
L’enduit est déjà teinté (gamme étendue de coloris). Il convient à la brique, au parpaing et au béton cellulaire. Il s’applique en une ou deux couches de 17 à 20 mm d’épaisseur. La finition peut avoir différents aspects : rustique (ou projeté brut), écrasé (à la taloche ou à la truelle), gratté fin (avec une taloche à griffes…). Le mélange avec l’eau s’effectue à la main, au malaxeur ou à l’aide d’une bétonnière.
Pour une finition grattée, l’enduit est projeté en une seule couche de 20 mm d’épaisseur. Le choix de la finition est aussi important que la couleur du crépi. Il ne faut pas hésiter à regarder les maisons récentes afin de voir les tendances et surtout se renseigner pour connaître les exigences de la commune ou le cahier des charges du lotissement. Pour cette maison, le choix s’est porté sur deux finitions différentes afin de donner du relief à la façade en créant des zones claires et des plus sombres en fonction de l’ensoleillement (grattée pour les arches et l’intérieur du porche, écrasée pour les façades).
Protéger soigneusement le chantier
- L’enduit doit s’appliquer sur une surface lisse.
- Les éventuels trous sont rebouchés à partir de 5 cm de diamètre pour éviter les effets de spectre ou les auréoles sombres sous le crépi.
- Enfin, il est important de protéger les abords immédiats (fenêtres, portes, avant-toits, sol…) avec des bâches et de démonter les descentes de gouttière.
Préparation du chantier
- Installer l’échafaudage avant de protéger les ouvertures, les avant-toits… Il doit être parfaitement calé et de niveau, voire si besoin être facilement déplacé.
- Tous les éléments susceptibles de recevoir des projections d’enduit sont protégés.
- Ici les poutres et la charpente du porche sont recouvertes d’une bâche en plastique.
- Sur le pourtour des portes et des fenêtres, utiliser un ruban adhésif adapté aux supports tels que la pierre, la brique et le bois.
- Pour obtenir des bords propres lors de l’application du crépi dans le porche, il faut caler une planche au-dessus du mur à l’aide de tasseaux fixés sur la charpente.
- Pour prévenir toutes fissures entre différents matériaux, ici le béton et la brique, poser une toile armée.
- La fixer avec des clous, à retirer après application de l’enduit.
- La toile est vendue en rouleau. Elle se découpe au cutter ou au ciseau.
- S'installer sur un support plat et préparer plusieurs bandes pour éviter les allers-retours.
- Sur les angles sortants, fixer des baguettes d’angle perforées avec des clous et des points de colle acrylique.
- Elles servent aussi de guide pour l’épaisseur de l’enduit.
- À l’intersection de deux angles, couper les baguettes à 45° à la cisaille spéciale tôle et ne pas oublier de porter des gants : la partie grillagée est très coupante.
- Ici, entre la maison et le porche, une réserve de 2 cm doit être comblée.
- Fixer un joint de dilatation.
- Le soufflet est recouvert d’un adhésif, à retirer une fois l’enduit passé.
Info pour les bricoleurs
- Il est préférable de se faire livrer les sacs d’enduit le plus tard possible, car ils sont sensibles à l’humidité et aux changements de température.
- Penser aussi déposer les palettes à différents points du chantier afin de limiter la manutention.
- Pour que l’enduit accroche sur un support en brique, béton lisse ou banché, il faut appliquer au préalable une colle liquide à base de résine, facile à appliquer sur les murs à l’aide d’un pulvérisateur.
- Déposer du produit dans les moindres recoins.
- Ensuite, attendre que la colle soit sèche avant d’enduire les murs.
Mise en route de la machine à crépir
- Placer la machine à crépir sur une bâche pour protéger le sol.
- Pulvériser un produit anti-adhérence sur la machine.
- Cette opération permet de faciliter son nettoyage.
- Important : avant la mise en service de la machine à projeter, injecter de l’eau (1 à 1,5 l) dans le tuyau de projection pour éviter les bouchons et le colmatage.
- Pour préparer le crépi, verser l’eau en premier dans le malaxeur en suivant le dosage indiqué sur les sacs d’enduit.
- Un sac de 25 kg couvre environ 1 m².
- Une fois l’obtention d’un mélange homogène, vider la cuve dans le banc en dessous équipé d’une vis sans fin qui sert à propulser le produit.
- Tester la fluidité de l’enduit en le faisant couler dans le bac : il doit s’écouler régulièrement.
- La température extérieure (idéalement 20 à 25°) a une influence sur la fluidité, régler le volume d’eau en conséquence.
Astuce de pro
- Lorsque l'on projette l’enduit (ici, depuis l’intérieur du porche), penser à utiliser un écran de protection pour éviter de salir l’extérieur.
- Demander à son binôme de tenir le panneau.
Application de l’enduit sur la façade
- Équiper la lance de projection avec une buse Ø 12 mm et régler la machine sur un débit rapide.
- La pression de sortie de l’enduit est d’environ 20 bars.
- Travailler à deux.
- Projeter l’enduit en partant du haut et en effectuant des allers-retours horizontaux à 10 ou 15 cm du mur.
- Les passes se chevauchent légèrement.
- Travailler par zone de 1 à 2 m².
- Sur le haut d’une charpente, projeter l’enduit en suivant d’abord la pente, pour remplir les petits espaces.
- Puis remplir la surface comme précédemment.
- Sur les angles des poteaux ou des arches, projeter d’abord l’enduit en suivant les cornières d’angle avec une bonne épaisseur.
- Ensuite combler l’espace du milieu.
- Sur un pignon, il est possible d’accrocher le tuyau de la lance à l’échafaudage, ce qui facilite les mouvements car, une fois rempli, le tuyau est lourd et difficile à déplacer.
- Dès que l’enduit est appliqué, passer une règle crantée pour le dresser.
- Le mouvement s’effectue à l’horizontale, puis de bas en haut et en diagonale, en inclinant la règle vers le haut.
- Nettoyer la règle régulièrement pour une meilleure glisse.
- Utiliser cette règle demande de l’entraînement : il faut éviter de redéposer l’enduit de la règle sur le mur.
- Après la règle à dresser, passer la lisseuse.
- Elle permet de resserrer les particules et de lisser la surface pour la rendre homogène et régulière.
- Le mouvement se fait aussi de droite à gauche et de bas en haut sans trop appuyer.
Finition à la taloche
- Après le lissage et la prise de l’enduit (3 à 4 heures environ), attaquer la finition.
- Sur les parties en finition grattée, utiliser la taloche à dents en effectuant des petits mouvements rotatifs réguliers, sans trop appuyer.
- Et pour préparer les murs en finition écrasée, effectuer de grands mouvements rapides, toujours avec la taloche à dents.
Astuce de bricoleur
- Avant d’appliquer l’enduit, penser à repérer les trous (prises, fixation de robinet…).
- Utiliser des tiges en plastique ou en Nylon. Elles doivent être assez souples pour se courber et reprendre leur place au passage de la règle à dresser.
- Avant de poursuivre, un conseil : penser à passer une règle en aluminium pour repérer les irrégularités de surface.
- Si l'on ressent une surépaisseur sous la règle, penser à gratter avec la taloche à dents pour les faire disparaître.
- Pour enlever les irrégularités dans les angles rentrants, utiliser un rabot d’angle.
- Le mouvement s’effectue verticalement.
- Puis finir avec la taloche à dents.
- Laisser sécher une journée avant de passer la seconde couche pour la finition écrasée.
- Diminuer le débit de la machine, mettre une buse Ø 8 mm et projeter à 50 cm du mur.
- Pour la couche de finition, écraser les reliefs à la taloche plate après avoir attendu que l’enduit commence à durcir.
- Procéder par petits mouvements circulaires réguliers.
- Dans les endroits plus étroits, écraser l’enduit avec une truelle langue-de-chat. Maniable, elle permet d’obtenir un résultat très satisfaisant.
- Une fois la seconde couche appliquée, talochée et pas encore durcie, tracer les modénatures.
- Elles mettent en relief le pourtour d’une baie vitrée, d’une fenêtre ou d’une entrée.
- À l’intérieur du tracé, enlever délicatement à la langue-de-chat, la surépaisseur d’enduit.
- Puis passer délicatement une brosse en chiendent pour retirer tous les résidus.
Nettoyage du chantier
- Effectuer un nettoyage minutieux et sans attendre de la machine pour éviter que l’enduit ne sèche dans le tuyau et les buses.
- Utiliser un nettoyeur haute pression.
- À la fin du chantier, veiller à démonter l’échafaudage sans tarder avant le séchage définitif de l’enduit.
- Avec le soleil, l’enduit reste plus sombre à l’ombre de l’échafaudage et risque de laisser des traces une fois celui-ci retiré.
- Pour qu’un enduit durcisse complètement, il faut patienter trois semaines minimum.
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