Comme tous les appareils sanitaires, une vasque doit être raccordée d’une part à l’alimentation en eau, d’autre part à l’évacuation générale des eaux usées pour permettre sa vidange. Un jeu d’enfant quand les réseaux sont déjà installés et en attente de raccordement.
Dans une salle de bains, le raccordement d’une vasque à poser sur un plan de toilette ou d'un lavabo encastrable dans un meuble, comme celui d'une baignoire, d'une douche ou d'un bidet, suppose la mise à disposition, à proximité et sous l’appareil sanitaire, d’arrivées d’eau.
Un raccordement à l'alimentation par flexibles
Souvent en cuivre, les tubes d'alimentataion peuvent être aussi en PER, en multicouche, voire en PVC-C. Les tubes en PER et ceux en multicouche passent généralement derrière un doublage en plaques de plâtre, alors que les installations en cuivre sont gardées apparentes. Pour une alimentation correcte des appareils sanitaires, il faut choisir des
tubes en cuivre de 10 mm de diamètre intérieur, assurant un
débit de 20 l/sec.
Bien qu’un raccordement direct du robinet soit possible (par brasure à chaud ou avec des raccords mécaniques), la solution la plus simple consiste à utiliser des
tuyaux flexibles en acier tressé, qui offrent une grande latitude dans le positionnement du lavabo. Ces flexibles, raccordés mécaniquement des deux côtés par des écrous, dispensent d’une liaison à chaud et garantissent une étanchéité sûre et durable.
Une canalisation d'évacuation au bon diamètre
Depuis plus de 50 ans, le réseau d'évacuation des eaux usées domestiques jusqu’à la chute (canalisation verticale) et au collecteur principal se fait avec des
tubes en PVC de couleur grise, assemblés avec des raccords droits (manchons) ou coudés (à 45 ou à 30°), par emboîtement et collage.
Pour un lavabo, encastré, suspendu ou sur pied, le tube d’évacuation doit posséder un
diamètre intérieur minimal de 30 mm (en général, on utilise des tuyaux de Ø 40 mm). Ce diamètre ira croissant au fur et à mesure du raccordement d’autres appareils, pour atteindre 80 ou 100 mm à la jonction avec le collecteur. Au-delà du siphon, la canalisation est généralement verticale ; puis, après un coude, elle devient horizontale, avec une légère pente pour permettre une évacuation régulière de l’eau par gravité. La pente est
de 1 à 2 cm/m si la canalisation de descente est située à moins de 2 m et
de 2 à 3 cm/m si elle est plus éloignée.
Le siphon, un élément clé
Initialement en forme de "S" couché, le siphon est situé sous le lavabo, entre la bonde et le tuyau d’évacuation. Il sert à maintenir en permanence dans le système d’évacuation une petite quantité d’eau : ce
"bouchon d’eau" isole l’évacuation du lavabo et évite la remontée de mauvaises odeurs en provenance de l’égout ou de la fosse septique.
Le siphon de lavabo permet aussi de recueillir les déchets solides qui pourraient obstruer la canalisation d’évacuation. Autrefois en acier ou en fonte, les siphons sont aujourd’hui en
PVC, souvent
à culot avec bouchon vissé pour faciliter le nettoyage et le débouchage.
- Ici, les canalisations ont déjà été posées. L’alimentation est assurée par des tubes en cuivre Ø 10 mm, l’évacuation par des tubes PVC Ø 30 mm intérieur et par un siphon à culot.
Montage des flexibles en acier tressé
- Le raccordement du mitigeur du lavabo aux tubes d’alimentation en cuivre est assuré par des flexibles en acier tressé.
- Monter les flexibles en acier tressé sur la platine du mitigeur avant de mettre en place celui-ci sur le lavabo.
- Avant de poser le lavabo, mettre en place le robinet mitigeur.
- Incliner l’appareil pour raccorder les tresses d’alimentation par vissage.
- Cette opération est moins facile quand le lavabo est installé.
- Avec une petite clé plate, terminer le serrage des écrous longs sur la contre-plaque du mitigeur.
- Serrer modérément pour ne pas risquer de fêler le lavabo.
Mise en place de la bonde de lavabo
- Placer un joint d’étanchéité à l’intérieur et un autre à l’extérieur du lavabo.
- Engager le corps de bonde depuis l’intérieur et y visser sa partie inférieure, en plaçant l’orifice de la tige vers l’arrière.
- Enfiler la tige de commande du clapet de bonde dans l’orifice situé à la base arrière du mitigeur et la raccorder à la tige de renvoi, préalablement vissée dans son logement.
Installation du siphon et raccordement à l'évacuation
- Poser le lavabo sur son support et procéder aux derniers raccordements.
- Visser l’écrou de liaison du siphon sous la bonde (ne pas oublier le joint).
- Raccorder l’appareil à la descente en PVC gris.
Raccordement des flexibles au tubes d'alimentation en cuivre
- Assurer la liaison des tresses métalliques aux tuyaux d’alimentation avec les raccords mécaniques droits à bague bicône.
- Se servir d’une clé à molette et d’une clé plate.
- Serrer sans excès.
Conseils pratiques
- Avant d’assembler les tubes PVC avec une colle spéciale qui permet de les souder chimiquement, il faut dépolir les parties en contact avec du papier abrasif fin. Ne pas le faire risquerait d’empêcher l’adhérence des deux parties encollées.
- Les remontées d’odeurs dans un lavabo signalent un désamorçage de celui-ci, par aspiration de l’eau qu’il contient. L’installation d’un clapet équilibreur de pression empêchera ce désagrément.
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