Le raccordement d'un lavabo ou d'une vasque aux arrivées d'eau et à l'évacuation des eaux usées est indispensable pour assurer son fonctionnement optimal et une vidange efficace. Cette opération est simple lorsque les réseaux sont préalablement installés et prêts à l'emploi.
Dans une salle de bains, le raccordement d'une vasque à poser sur un plan ou d'un lavabo encastré dans un meuble nécessite des arrivées d'eau à proximité immédiate, sous l'appareil, comme pour une baignoire, une douche ou un bidet.
Raccordement à l'alimentation par flexibles
Les tubes d'alimentation sont souvent en cuivre, mais peuvent aussi être en PER, multicouche ou PVC-C. Les tubes PER et multicouche sont généralement encastrés derrière un doublage en plaques de plâtre, tandis que les installations en cuivre restent apparentes. Pour une alimentation optimale des appareils sanitaires, privilégiez des
tubes en cuivre de 10 mm de diamètre intérieur, garantissant un
débit suffisant d'environ 12 à 20 L/min.
Un raccordement direct du robinet est possible (par brasage ou raccords mécaniques), mais la solution la plus pratique repose sur des
tuyaux flexibles en acier tressé. Ces flexibles offrent une grande flexibilité de positionnement et se raccordent mécaniquement des deux côtés par des écrous, assurant une étanchéité fiable et durable sans brasage.
Canalisation d'évacuation au diamètre adapté
Depuis plus de 50 ans, les réseaux d'évacuation des eaux usées domestiques utilisent des
tubes en PVC gris, assemblés par emboîtement et collage avec des manchons droits ou coudés (45° ou 30°).
Pour un lavabo encastré, suspendu ou sur pied, le tube d'évacuation doit avoir un
diamètre intérieur minimal de 30 mm (généralement Ø 40 mm). Ce diamètre augmente progressivement avec les raccordements supplémentaires, atteignant 80 ou 100 mm au collecteur principal. Au-delà du siphon, la canalisation est verticale, puis horizontale avec une pente légère pour un écoulement par gravité :
1 à 2 cm/m si la descente est à moins de 2 m, et
2 à 3 cm/m sinon.
Le siphon : élément essentiel
Situé sous le lavabo entre la bonde et l'évacuation, le siphon en forme de « S » couché retient un
« bouchon d'eau » qui empêche les odeurs d'égout de remonter. Il capture aussi les déchets solides pour éviter les obstructions. Fabriqués aujourd'hui en
PVC à culot avec bouchon vissé, ils facilitent le nettoyage.
- Ici, les canalisations sont posées : alimentation par tubes cuivre Ø 10 mm, évacuation par tubes PVC Ø 30 mm intérieur et siphon à culot.
Montage des flexibles en acier tressé
- Le mitigeur se raccorde aux tubes d'alimentation via des flexibles en acier tressé.
- Montez les flexibles sur la platine du mitigeur avant installation sur le lavabo.
- Installez le mitigeur avant de poser le lavabo.
- Inclinez l'appareil pour visser les tresses d'alimentation.
- Cette étape est plus aisée avant fixation définitive.
- Utilisez une clé plate pour serrer les écrous sur la contre-plaque du mitigeur, modérément pour éviter d'endommager la céramique.
Mise en place de la bonde
- Appliquez un joint d'étanchéité intérieur et extérieur.
- Insérez le corps de bonde et vissez sa partie inférieure, orifice de tige vers l'arrière.
- Engagez la tige du clapet de bonde dans l'orifice du mitigeur et connectez-la à la tige de renvoi.
Installation du siphon et raccord à l'évacuation
- Fixez le lavabo et vissez l'écrou du siphon sous la bonde (avec joint).
- Raccordez à la descente PVC gris.
Raccordement des flexibles aux tubes d'alimentation
- Utilisez des raccords mécaniques à bague bicône avec clé à molette et clé plate.
- Serrez sans excès pour préserver l'étanchéité.
Conseils pratiques
- Dépolissez les zones de collage des tubes PVC avec papier abrasif avant d'appliquer la colle spéciale pour une adhérence optimale.
- En cas de remontées d'odeurs (désamorçage du siphon), installez un clapet équilibreur de pression.
[
]
