La rénovation de meubles fait intervenir des techniques variées, souvent traditionnelles. Loin d'être inaccessibles, elles permettent de réparer soi-même son mobilier pour un coût raisonnable.
La remise en forme du mobilier courant nécessite certaines réparations typiques, comme le réencollage, le remplacement des parties manquantes, la réfection partielle des placages et diverses phases de finitions.
Pour aborder ce travail dans de bonnes conditions, l’expérience des restaurateurs est profitable. Une petite astuce de serrage, l’art de décoller sans abîmer, la botte secrète pour éliminer une cloque sur un plaquage, la remise en état d’un plateau de marbre fragmenté, autant de solutions pour vous simplifier la tache et garantir un résultat de qualité. Une fois réparé, le meuble a souvent besoin de soins pour retrouver une belle allure. Nettoyage, nouvelle patine cirée… là encore les conseils de mise en œuvre ne sont jamais superflus.
Lorsqu’il faut démonter tout ou partie d’un meuble, prudence et délicatesse sont de rigueur. Observer la structure pour en déduire le sens de montage. Pour la plupart des assemblages à réencoller, commencer par démonter les liaisons branlantes afin d’ôter les anciennes traces de colle. Veiller à employer un outillage adapté, comme un maillet en bois ou en caoutchouc qui ne marquera pas la pièce.
Au remontage, comme les professionnels, veiller autant que possible à la réversibilité des collages. En cas de besoin, on pourra défaire un assemblage ou un placage sans le détériorer. Traditionnellement, les ébénistes emploient des colles animales (nerfs et os) chauffées au bain-marie ou applicables à froid (comme la colle de poisson). Mais ils ne dédaignent pas les colles vinyliques dont l’efficacité est sans pareille pour certains travaux (réparation de cassure notamment).
Avant toute réparation, il est important de traiter le bois d’un meuble ancien au moyen d’un produit insecticide et fongicide. Badigeonner les grandes surfaces ou utiliser un aérosol avec canule pour injecter le produit dans les galeries de larves.
Lorsqu’un assemblage donne des signes de faiblesse, il est conseillé de le décoller délicatement pour mieux recoller ensuite. Généralement, ce sont les pieds, le haut du dossier et les bras qui souffrent le plus. Quelques coups répétés sous un bras de fauteuil ou le haut d’un dossier suffisent pour dégager l’assemblage. Si on souhaite intervenir au niveau des barreaux sans avoir à toucher à l’assise, un serre-joint réversible (Wolfcraft, Quickgrip…) peut alors servir d’écarteur.
Avec une colle d’origine animale, les traces s’éliminent à l’eau chaude, en frottant avec un pinceau bien imbibé. Pour une vinylique, gratter le plus gros et terminer par un petit ponçage.
L’emploi d’une colle vinylique assure une réparation solide des pièces particulièrement sollicitées. Pour serrer les assemblages encollés, le serre-joint est rarement adapté. Employer une sangle à cliquet, une ancienne chambre à air de vélo ou de la ficelle.
Lorsque le jeu est minime, inutile de démonter les barreaux. Utiliser plutôt une colle de blocage. Ce produit très fluide s’infiltre par capillarité et fait gonfler le bois tout en collant.
En cas de jeu important, il est préférable de démonter et préparer les pièces avant collage. De petits coups secs avec un maillet permettent d’écarter un côté ou de le démonter.
Pour dégager une traverse ou des barreaux, on peut s'aider d’un serre-joint à écartement. À chaque traction sur la poignée, les mors s’écartent de 1 cm tout au plus.
Après élimination des anciens résidus de colle, une colle vinylique est ici tout indiquée. À défaut de serre-joint ou de sangle, entourer la chaise de trois tours de ficelle et pratiquer une sorte de garrot.
Les côtés des meubles ont parfois tendance à se fendre. Les stabiliser en fixant de minces cales de bois sur leurs faces internes, à l’intérieur du meuble. Ces multiples renforts consolident les panneaux ainsi traités et arrêtent l’ouverture des fissures.
Sur ce terrain, la colle chaude est irremplaçable et l’on procède à des collages « à la frotte ». C’est-à-dire en manipulant d’avant en arrière les renforts de bois préalablement encollés, jusqu’à sentir la résistance due à la prise de la colle.
Stabiliser les côtés des meubles qui se fendent par l’intérieur. Pour un collage rapide et puissant mais réversible, commencer par chauffer le bois au décapeur avant d’enduire les cales de colle animale.
Placer la cale de renfort par-dessus la fente et faire légèrement glisser d’avant en arrière (à la « frotte ») jusqu’à sentir une résistance.
Ici, trois cales de renfort suffisent par côté.
Le remplacement d’un accroc sur une façade de tiroir ou un angle du meuble est monnaie courante avec un placage neuf de même nature. Par discrétion, il faut éviter les réparations aux contours rectilignes, faciles à déceler. Préférer des contours sinueux, en suivant par exemple une veine du bois.
Le décollement localisé du placage forme des cloques (ou cloches) très inesthétiques sur un vernis au tampon dont le brillant souligne les défauts. Pour réparer ces déformations sans tout refaire, les restaurateurs se contentent le plus souvent de percer un petit trou pour traverser le placage et injecter ensuite un filet de colle chaude avec une seringue. En pressant sur la surface avec un marteau de plaqueur, on assure la prise tout en évacuant un éventuel excès de colle par le trou.
Délimiter la zone de placage à remplacer avec un tranchet bien affûté. En suivant la ligne irrégulière du veinage du bois, la réparation sera beaucoup plus discrète au moment des finitions.
Pour relever l’empreinte exacte de la zone à regarnir, effectuer un frottis au crayon, sur une feuille de papier. L’empreinte en papier est ensuite fixée à la colle chaude sur le placage neuf.
Une planchette de contreplaqué, fendue en V, laisse un passage idéal pour la lame de scie de marqueteur.
Suivre le trait du gabarit puis, après la coupe, ôter le papier avec de l’eau tiède.
Garnir le dos du nouveau placage de colle chaude, puis intercaler une feuille de papier et une cale martyr avant de presser le tout au serre-joint.
Après la prise, affleurer l’angle au ciseau à bois.
Très présents à certaines époques, les bronzes dorés peuvent retrouver facilement leur éclat. Un travail qui demande souvent un peu de patience et de douceur.
Après le démontage et le décrassage dans une solution d’eau additionnée d’ammoniaque (1/3 ammoniaque), les pièces sont soigneusement rincées et essuyées à la peau de chamois.
Pour ne pas rayer le placage lors du démontage des entrées de serrure : intercaler délicatement une spatule de cuisinier, glisser sans risque un tournevis sur cet appui.
Les colonnes de ce type de meubles sont maintenues par les bronzes. Une légère traction suffit pour les enlever. Aux extrémités, chaque bronze est composé d’un anneau emboîté dans un socle.
Le décrassage s’effectue dans une solution d’eau ammoniaquée, additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle.
Laisser tremper puis frotter dans les moindres recoins.
Une fois lessivé, chaque bronze est rincé à l’eau claire pour neutraliser l’action de l’ammoniaque.
Égoutter bien et essuyer à la peau de chamois afin de redonner tout son éclat au métal.
En commençant par un bon décrassage au décireur, dissoudre les anciennes traces de cire et retrouver la teinte d’origine. Ensuite, les produits d’ébénisterie largement diffusés vous permettent de préparer la surface. Détachant, éclaircisseur, pâte à bois, bâton de cire à reboucher… La gamme couvre toutes les phases de préparation (Véraline, Liberon, Syntilor, Starwax…).
La finition cirée gagne à être précédée de l’application d’un bouche-pores (ou fondur). La qualité d’une patine dépend ensuite du nombre d’applications de la cire (et d’huile de coude…).
Un meuble ciré peut retrouver tout son lustre.
Commencer par un bon décrassage à la « popote », avec un tampon de laine d’acier.
Frotter sans forcer, dans le sens des fibres.
Les trous se rebouchent au bâton de cire teintée.
Utiliser un vieux fer à souder pour faire fondre le bâton sur les endroits à traiter.
Gratter la cire refroidie en l’écrasant un peu.
Après une bonne application de bouche-pores à la mèche de coton, appliquer enfin la cire.
Travailler avec un tampon, sans surcharger.
Laisser sécher puis lustrer légèrement.
Après deux ou trois applications de cire, entrecoupées de temps de séchage, on peut renforcer l’aspect brillant avec une couche de matine ou gomme laque. Une fois sec, renouveler encore le lustrage.
Si on possède tous les fragments d’un marbre, une réparation est toujours possible. Une préparation à base de résine synthétique (Sintopierre, Araldite…) additionnée de colorant en poudre permet de coller les fragments. Elle sert également à combler les manques et les fissures résultant de l’effritement des cassures.
Pour consolider la zone de fracture, ne pas hésiter à encastrer sur l’envers des renforts découpés dans du fer carré de 5 mm. Quelques encoches au disque diamanté pour y noyer vos segments de fer dans de la colle époxy, et le tour est joué !
Les produits de réparation incorporent à la résine une charge minérale qui imitera la texture du marbre.
Mélanger la pâte avec son durcisseur et ajouter du colorant en poudre pour approcher au mieux la couleur d’origine.
Après s'être assuré que les bords sont bien propres, étaler le mélange sur les fractures puis assembler les pièces encollées.
Comprimer autant que possible et maintenir sous pression environ vingt-quatre heures.
L’ancienne ligne de fracture constitue une zone de faiblesse. Pour la consolider, nous avons choisi de « noyer » des fers de renfort de 10 cm de long dans des encoches creusées à la meuleuse.
Dépose chacune des pattes dans son encoche et combler de colle époxy bicomposant.
Après durcissement, le plateau peut être manipulé sans trop de risques de voir la fracture céder.
