Le garage est plein et la place commence à manquer ? L’abri de jardin est la solution idéale. Peu coûteux, durables et esthétiques, les modèles en bois sont de plus faciles et rapides à monter.
Difficulté : 2/4
Coût : entre 900 € et 1 500 € pour 7 à 8 m² (ici, modèle à 1 450 €)
Temps : 2 jours (hors dalle béton et peinture)
Équipement : mètre, équerre, niveau, marteau, maillet, cutter, agrafeuse, visseuse/dévisseuse, perforateur ou perceuse à percussion, scie cloche
Fournitures : ciment + granulats, kit abri de jardin, shingle en plaques, lasure ou peinture
À mi-chemin entre une construction (code de l’urbanisme) et un simple équipement de jardin, ce type d’ouvrage ne nécessite aucune formalité s’il fait moins de 2 m au sol. Les modèles plus grands (de 2 à 40 m) doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration de travaux en mairie (qu’ils soient ou non en kit). Au-delà de 40 m, l’ouvrage répond aux règles générales de construction et doit donc être soumis à une demande de permis de construire.
Où placer l’abri ?
D’une façon générale, ce type d’abri doit être construit sur un terrain stable, nivelé et doublé d’un feutre géotextile, ou sur une dalle en béton (comme ici) pour l’isoler du sol. Il peut se monter en limite de propriété (avec récupération des eaux de pluies), ou à plus de 3 m de ces limites. Avant l’achat et le montage du kit, il est toujours préférable de consulter la mairie car de plus en plus de communes imposent leurs propres règles. Enfin, en cas de mitoyenneté, mieux vaut prévenir les voisins avant le début des travaux afin de conserver de bonnes relations avec eux.
Le bois, un matériau idéal
Les abris en bois réunissent de nombreux atouts (esthétique, écologique et économique), qui les placent en tête des modèles en kit. L’essence la plus utilisée est le sapin, peu coûteux et particulièrement adapté à un usage extérieur. Si on opte pour un bois brut, il est toutefois impératif de le traiter (lasure ou peinture) avant la pose.
De l’épaisseur des planches, dépend la qualité
Les abris d’entrée de gamme utilisent fréquemment des planches de 18 mm d’épaisseur. Les ouvrages réalisés avec des planches d’une épaisseur inférieure sont à proscrire… Mais si l’on veut acquérir un abri d’une qualité supérieure, il faut opter pour une épaisseur d’environ 28 mm (le modèle présenté ici). Certains fabricants vont jusqu’à proposer des sections de 44 mm voire davantage, parfois traitées en classe III (usage extérieur). Plus adaptées à des chalets de grande dimension, ces planches de forte section pourront s’avérer utiles si l’on souhaite poser une couverture en tuile.
Montage des parois
Couler préalablement une chape en béton dont les dimensions sont légèrement supérieures à la taille de l’abri.
Disposer les poteaux aux quatre coins de la dalle.
Emboîter deux ou trois lames dans les rainures des poteaux afin de pouvoir fixer les premières équerres d’angle.
Bien vérifier la verticalité des poteaux.
Du côté ouverture, la première lame est échancrée pour accueillir le cadre de la porte. Emboîter ce dernier dans l’encoche. Utiliser un maillet si besoin.
Faire très attention à bien mettre les gonds côté extérieur, pointe vers le haut.
Une fois que la structure est stabilisée, vérifier son équerrage en mesurant précisément les diagonales qui doivent être égales.
Si besoin, utiliser un maillet pour rectifier la position des murs.
Emboîter ensuite les lames une à une à l’aide d’un maillet (ou un marteau et une cale martyr).
Vérifier régulièrement leur horizontalité.
Pose des chevrons et de la couverture
Les parois terminées, des encoches – pratiquées dans les façades et à l’extrémité des poteaux – permettent d’emboîter les chevrons formant la charpente.
Clouer la volige aux poutres en tenant compte de la dilatation du bois.
Si le temps est sec, ne pas trop serrer les lames.
Découper au sol le feutre bitumé (prévoir une longueur légèrement supérieure).
Retirer le film et plaquer le feutre sur la volige.
Commencer par le bas : le lé du haut chevauche celui du bas.
Commencer par agrafer une première rangée de shingle à l’envers. S'aider d’une règle pour bien aligner les plaques.
Poser ensuite une nouvelle rangée dans le bon sens.
Débuter un rang sur deux par une plaque coupée en deux afin de ne jamais aligner des plaques.
Pour le faîtage, découper les plaques en trois pour obtenir des tuiles indépendantes.
Fixer les tuiles en les faisant se chevaucher de moitié.
En plus des agrafes, utiliser des clous en zinc à tête large.
Visser ensuite un liteau sur les bords du toit afin de bien plaquer le shingle (non compris dans le kit) et d’éviter le ruissellement de l’eau sur la façade.
Pour parfaire la finition, fixer des planches de rive sur les extrémités des chevrons avec des vis en inox (4,5 x 50 mm).
Pour l'installation des aérations à deux angles opposés, percer deux trous avec une scie cloche de 50 mm .
Disposer les grilles une en hauteur et l'autre près du sol, puis les visser.
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