Maçonner une terrasse suspendue et son escalier

Selon les configurations, une terrasse suspendue peut s’avérer compliquée à réaliser. Une alternative consiste à utiliser des éléments maçonnés préfabriqués pour un gain de temps assuré !

Matériel nécessaire

• Pierres naturelles (de récupération)
• Poutrelles et hourdis
• Bastaings et planches de coffrage
• Treillis soudé (mailles de 20 x 20 cm)
• Fers à béton (Ø 8 mm)
• Fil de fer
• Mortier et béton hydrofuge
• Niveau à bulle.
• Règles.
• Equerre.
• Massette.
• Broche.
• Burin plat.
• Truelle.
• Taloche.
• Auge.
• Marteau burineur.
• Meuleuse une main.
• Meuleuse Ø 230 mm.
• Bétonnière. 

Remerciements à l’entreprise Boudet & Fils

• Difficulté : 4/4
• Coût : environ 100 €/m² (hors surélévation muret et escalier)
• Temps : une semaine environ à 2 personnes.

Cette terrasse de 12 m² a été spécifiquement réalisée pour relier une ouverture créée dans un mur pignon à une partie du jardin située en contrebas. Bien que ce type d’ouvrage n’augmente pas la surface de plancher d’une construction, il a une incidence sur son emprise au sol.

De ce fait, un tel projet implique au moins d’effectuer une déclaration préalable de travaux. Et si sa surface dépasse 40 m², un permis de construire devient obligatoire.

Préparer le chantier

• Le chantier débute en rehaussant un mur de soutènement de 80 cm environ, à l’aide de pierres de récupération.
• Cette surélévation, ajoutée à l’épaisseur de la terrasse et à celle d’une margelle prévue devant le seuil de la porte, permet de compenser les différences de niveaux.
• La mise en oeuvre de la dalle n’intervient toutefois qu’après une semaine au moins, afin que le mortier ayant servi à maçonner les pierres de surélévation soit bien sec.

Une ossature préfabriquée

• L’ossature de la terrasse se compose de poutrelles et de hourdis qui forment un plancher long de 3 m sur lequel sera coulée une dalle armée (béton dosé à 350 kg/m).
• Disposées dans la longueur de l’ouvrage, les poutrelles s’insèrent d’un côté dans des logements creusés dans l’épaisseur de la façade et de l’autre, sur le mur de soutènement.
• De ce côté, les poutrelles sont d’abord posées sur un bastaing étayé à l’horizontale. Cette précaution est indispensable pour disposer d’un plancher d’aplomb ; sachant qu’une légère pente est aussi prévue pour l’écoulement de l’eau pluviale.

Surélévation du mur de soutien

• La maison étant édifiée sur un sol pentu, il est nécessaire de surélever un mur de soutènement pour créer le support d’extrémité de la terrasse.

• Sélectionner des pierres assez régulières, puis les poser sur un lit de mortier.
• Garnir les intervalles entre les pierres.

• Poursuivre la pose sur la longueur de l’ouvrage en alignant les pierres à l’aide d’une règle ou d’un cordeau.
• Terminer par une pierre rectangulaire posée à la verticale

• L’épaisseur du muret nécessite ici la pose de deux rangs parallèles.
• S'aider de longues pierres aux extrémités pour tirer un cordeau de chaque côté du muret.

• Poursuivre l’opération jusqu’à ce que le muret atteigne la hauteur désirée.
• Remonter le cordeau au fur et à mesure.

• Repérer la hauteur des poutrelles sur la façade.
• Disposer une planche sur deux étais le long du muret pour soutenir les poutrelles.

Astuce pour creuser le mur

• Les logements des poutrelles doivent être plus bas que nécessaire de 3 à 5 cm afin de disposer d’une marge de manoeuvre pour ajuster leur hauteur.
• Creuser aussi le mur un peu plus profond pour que le mortier puisse déborder derrière celles-ci.

• Creuser la façade à l’emplacement des poutrelles à l’aide d’une massette et d’un burin ou avec un perforateur burineur.

• La première poutrelle en place, repérer l’emplacement de la suivante à 50 cm d’intervalle (soit la longueur des entrevous).
• Creuser comme précédemment.

• Disposer une règle ou un chevron bien droit jusqu’à la façade avec une légère pente (1 cm/m) en direction du jardin.
• Tracer le repère correspondant sur la façade, puis tirer un trait au cordeau en travers et à l’horizontale.

• Présenter la seconde poutrelle.
• Vérifier l’écart avec la précédente à ses deux extrémités.
• Ajuster si nécessaire.
• Côté muret, ajouter des pierres et du mortier par-dessous et sceller l’extrémité de chaque poutrelle en appui sur la planche.

• Avant de maçonner chaque nouvelle poutrelle, disposer des entrevous aux extrémités pour garantir leur parallélisme.
• Rectifier si nécessaire les éventuels obstacles.

• Selon la configuration, recouper si besoin les poutrelles avec une disqueuse équipée d’un disque diamant.

• Travailler sur un support stable.

Installation des entrevous

• Continuer la pose des entrevous d’extrémité.
• Contrôler la position des poutrelles dans leur logement.

• Installer les entrevous intermédiaires. Si on opère par le dessous, il faut porter au minimum une casquette de chantier.

• Finaliser la pose des entrevous.
• Si l’écart entre les deux dernières poutrelles est inférieur à 50 cm, disposer des planches de coffrage par le dessous en les étayant.

• Les étais sont en général mis en place directement sous les poutrelles.
• Sauf ici où une planche disposée sur la longueur servira à confectionner un coffrage.

• Présenter une planche perpendiculairement à la précédente.
• La visser à chaque extrémité, puis tous les 30 cm environ.
• Renforcer ensuite les planches à mi-longueur.

• Disposer le treillis soudé sur toute la surface. Dans la longueur, caler des tasseaux (écart : 1,20 m) qui guideront pour lisser la dalle.
• Vérifier leur horizontalité.

Conseil pratique pour le treillis

• Ajouter des fers filants le long de la partie avant de l’ouvrage ainsi que des fers perpendiculaires, cintrés vers le bas et ligaturés sur le treillis.
• Ils permettent de bien ancrer l’extrémité de la dalle à son support.

Coulage de la dalle

• Positionner la bétonnière à proximité de la future dalle ou prévoir une brouette pour transporter les gâchées de béton.
• Ajouter un hydrofuge pour garantir l’étanchéité.

• Commencer la coulée en remplissant l’espace entre les entrevous et le muret, puis la zone sans hourdis.
• Débuller à la truelle.

• Déposer le béton au ras du mur de façade.
• Bien remplir les cavités accueillant les extrémités des poutrelles.
• Débuller à la truelle langue de chat.

• Dresser la dalle après avoir couvert quelques mètres carrés.
• Prendre appui avec la règle sur les tasseaux disposés au préalable.
• Tirer le béton vers soi en allant jusqu’aux coffrages latéraux.

• Lisser la surface qui vient d’être dressée 24h avant d’aller plus loin.

• Lorsqu’il est absolument nécessaire de recharger une zone après l’avoir dressée, il est parfois impossible d’opérer de l’extérieur.
• Marcher alors sur une des règles.

• À la fin de la coulée, recouvrir avec du béton le haut du muret.
• Maçonner les pierres qui constituent le dernier rang.

Repérage de l'emprise de l'escalier

• Pour monter le côté droit de l’escalier, un guide d’aplomb (une latte ou une section de chevron) est positionné sur toute la hauteur pour servir de référence. 

• Positionner un deuxième guide sur le côté du muret pour délimiter la face avant de la première marche. Le fixer à l’aide de chevillettes.

• Pour projeter la position du troisième guide (à l’angle opposé), positionner une règle sur le côté, une équerre et une deuxième règle jusqu’à l’extrémité opposée.

• Le troisième guide dispose d’une extrémité taillée en pointe.
• L'enfoncer dans le sol et clouer par-dessus deux lattes l’une sur l’autre, calées à l’arrière avec des pierres.

• Un quatrième guide est placé contre le muret de la terrasse, dans le prolongement du troisième. Le fixer avec des chevillettes.

• Repérer la hauteur de la première marche (20 cm) sur le muret.
• Tracer un repère sur chaque guide en s'aidant d’une règle de maçon et d’un niveau à bulle.

• Aligner et tendre un cordeau sur les repères.
• Déposer des pierres et/ou gravats (brique, béton, carrelage) sur l’emprise de l’escalier pour constituer un hérisson.

• Déposer un lit de mortier.
• Sa largeur correspond aux dimensions des pierres sélectionnées les plus larges.
• Débuter la pose par un angle.

• Selon l’épaisseur des pierres, remonter le cordeau avant de maçonner le deuxième rang.
• Veiller à ce que les pierres soient alignées le long du cordeau.

Fabrication de l'escalier

• Attendre la prise du mortier avant de remplir le centre avec des gravats.
• Aligner les pierres de la deuxième marche contre un tasseau.

• Latéralement, le montage exige la même rigueur, même si l’on peut jouer sur l’épaisseur des éléments : elle n’a pas à correspondre aux dimensions exactes des marches.

• Poursuivre en comblant l’arrière de la deuxième marche avec des pierres de formats différents, mais de même épaisseur.

• La dernière marche est dépourvue de remplissage à l’arrière puisqu’elle se compose d’une unique rangée d’éléments.

• Contrôler l’alignement des pierres avec un tasseau et un niveau à bulle.
• Ajuster la hauteur des pierres si nécessaire.

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