Revêtements de sol : installer du parquet flottant

Confortable et chaleureux, le parquet contrcollé s’accorde à tous les intérieurs. Sa mise en œuvre sur une sous-couche résiliente augmente ses capacités d’isolation thermique et phonique.

Conseils pratiques

Niveau : débutant
Coût : entre 50 et 75 €/m selon produit
Temps : 2 jours pour une pièce de 25 m, finitions incluses (pose des plinthes, barre de seuil…)
Équipement : crayon, mètre, équerre de menuisier, cutter, marteau et cale martyr, tire-lame, scie sauteuse, cales de périphérie, boîte de coupe à l’onglet et scie à dos ou scie à onglet électrique, colle à bois

Contrairement aux parquets massifs dont la lame est constituée d’un seul et même bloc de bois, les parquets contrecollés associent une couche d’usure en bois noble servant de parement (de 2,5 à 4 mm selon les modèles) et un support réalisé en un ou plusieurs composants.

Sur ce chantier, le revêtement (« Linéal Premium » de Marty) allie une couche d’usure en chêne de 3,2 mm sur un support de contreplaqué. L’ensemble forme des lames de 14 mm d’épaisseur en 125 mm de large.

La sous-couche

Si le parquet contrecollé trouve sa place à peu près partout dans les pièces à vivre et les chambres, le support doit être impérativement plan, sain et sec : dalle de béton, chape, panneaux… Avant tout, assurez-vous de l’absence d’humidité et procédez à un nettoyage à fond du support. Pour être certain de faire barrage à d’éventuelles remontées d’humidité, il est conseillé de couvrir le sol d’un film de polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur.
 
Le choix de la sous-couche résiliente dépend du degré d’isolation phonique recherché. Ici, la mousse de polyéthylène en 2 mm d’épaisseur offre une réduction de bruits de l’ordre de 16 dB, chiffre comparable avec la pose d’un liège de même épaisseur.
 

Avec une sous-couche en rouleau, les lés doivent se placer perpendiculairement aux lames du parquet. Si vous optez pour des dalles, posez-les à la diagonale de la pièce (à 45° par rapport au parquet). Pour un meilleur effet visuel et limiter les effets de la dilatation, il est recommandé de placer les lames de parquet parallèlement à la plus grande longueur de la pièce.

La pose flottante

Les parquets flottants traditionnels se composent de lames assemblées par rainures et languettes. Un encollage des assemblages assure la stabilité du revêtement. il forme ainsi dans toute la pièce une sorte de grande « plaque » d’un seul tenant.

Mais cette plaque doit pouvoir « flotter » librement afin de compenser les petites variations dimensionnelles du parquet. D’où l’intérêt de ménager sur toute la périphérie de la pièce un joint de dilatation constant. Ce principe de mise en œuvre rend la pose définitive, contrairement aux assemblages « clipsés » que l’on peut défaire pour récupérer son parquet lors d’un déménagement.

Un bon départ

• Le réglage du joint périphérique est assuré par des petites cales en plastique. Elles sont disposées régulièrement au fil de la pose pour conserver le même écartement. Par précaution, il est judicieux de contrôler l’alignement du pied de mur avec une longue règle ou une simple ficelle tendue d’un angle à l’autre de la pièce. Dans certaines constructions anciennes, le mur prend parfois quelques libertés avec la ligne droite et il faut compenser les zones en creux avec un calage plus épais. Ou rectifier une lame à la scie sauteuse en cas d’avancée du mur.
   
• L’encollage des lames se fait par un trait de colle sur la joue supérieure de la rai­nure, en suivant la longueur et la largeur de la lame. Cela implique de commencer la pose par la droite car les lames doivent venir se placer avec la languette vers vous.
   
• Au premier rang, seule la rainure supérieure du côté de chaque nouvelle lame est à encoller. Si la pièce comporte une ouverture au niveau de ce premier rang, il est préférable de mesurer, découper puis coller sans attendre le bout de lame manquant au niveau du seuil. Pensez à prendre en compte l’ancrage du support de la barre de seuil dans vos mesures.

Les rangs suivants

• Au bout du premier rang, la lame d’extrémité est recoupée pour conserver le joint périphérique de 8 mm. La chute peut être placée en départ du rang suivant. Le travail continue, mais cette fois avec l’encollage de la joue supérieure sur toute la longueur et le côté. L’emboîtement s’effectue assez facilement, un petit coup de marteau frappé contre une cale martyr aide à rentrer à fond une lame récalcitrante.
   
• Arrivé au bout de la pièce, l’emboîtement des lames du dernier rang est plus délicat par manque de recul. La solution passe par l’emploi d’un « tire-lame ».

Les finitions

• Il existe un choix assez important de barres de seuil destinées à assurer une liaison harmonieuse entre deux pièces. Nous avons testé le nouveau seuil trois-en-un « Ingénio » de Marty. Ce profilé peut servir de seuil d’arrêt (devant une cheminée), de seuil de raccordement (entre deux revêtements de même niveau ou presque) et de seuil de niveau. Recoupé avec un outil spécifique (fourni), il se fixe sur un rail vissé au sol. L’encliquetage du seuil s’effectue par une simple pression exercée sur le dessus.
   
• La présence du joint périphérique de dilatation oblige à poser une plinthe assez épaisse. Les nouvelles colles mastics simplifient la pose de cette dernière touche de finition.

Bien préparer le chantier

• Après avoir recouvert le sol de film polyéthylène (le monter de 15 cm contre les murs), placer les lés de sous-couche perpendiculairement au sens de pose des lames.
• Les disposer bord à bord et les fixer entre eux avec des bouts d’adhésif.

Chaque paquet de lames se compose d’un assortiment de quatre longueurs (42, 66, 90 et 132 cm).

• Ouvrir quelques paquets.
• Panacher au besoin pour mieux répartir les éventuelles différences de teinte.

• Placer la première lame dans l’angle du mur, à droite. C’est le point de départ du premier rang.
• Interposer les cales puis encoller la joue de la rainure supérieure du côté à assembler.
• Engager la lame et pousser à fond.

Soigner les ouvertures

Face au pied d’un chambranle, deux solutions : découper la lame en respectant le joint périphérique ou raccourcir la moulure. La réduction du chambranle est plus esthétique (avec 2 ou 3 mm de marge).

• Pour la coupe, nous avons mis à profit le nouveau « Multi PMF 180 » de Bosch, testé récemment.
• Pour aider au guidage de l’outil, en plus du trait de coupe, placer une lame à l’envers devant la coupe.

• Même si la pose du seuil vient en finition, poser sans attendre le rail de fixation du futur profilé d’habillage. Sur notre seuil (« Ingénio » de Marty), le rail de fixation se visse au sol.

Le petit segment de seuil permet de mieux comprendre le principe de pose par recouvrement.

• Mesurer la distance entre la lame et le rail.
• Retrancher les 8 mm du joint de dilatation.

• Reporter les contours de coupe du parquet à placer le long du passage de porte.
• Au niveau des courbes, changer la lame classique pour une lame fine réservée aux découpes chantournées.

• Encoller et assembler la lame recoupée qui borde le seuil avec la lame entière du premier rang.
• Continuer la mise en place de votre rang en plaçant à mesure les cales de périphérie.

Serrer les rangs et sauter les obstacles

• Dès le deuxième rang, encoller aussi la joue supérieure de la rainure, dans le sens de la longueur.
• Emboîter chaque lame à la main puis « serrer » avec la cale martyr et le marteau.

Un obstacle au milieu de la pièce n’est pas un problème. Ici, il faut juste rectifier la languette pour conserver l’espace de dilatation du parquet.

• Marquer au crayon puis rectifier à la scie sauteuse.

• Au rang suivant, arrêter le collage avant le poteau. 
• Placer provisoirement un bout de lame juste après et approcher la lame à recouper pour prendre vos repères.
• Reporter la silhouette du poteau.

• Découper en suivant soigneusement les contours du tracé.
• Puis utiliser la chute pour découper les petits arrondis qui passent der­rière le poteau.
• Coller les morceaux manquants autour du poteau et de la lame.

Les petites finitions

• Arrivé au dernier rang de l’autre côté de la pièce, utiliser un « tire-lame ».
• Engager la lame en fond de rainure.
• Une fois qu’elle est placée, taper latéralement pour l’assembler à la précédente.

• Les côtés de ce profilé de seuil seront découpés afin de recouvrir la liaison avec le revêtement de sol de la pièce voisine.
• Livré avec le kit, un cutter spécial permet la découpe en faisant coulisser la plaque verte.

L’outil de coupe possède une bande de papier de verre intégrée sur l’un des côtés.

• Frotter le long du chant pour aplanir les irrégularités de la coupe et adoucir la lisière du profil.

La fixation du profilé de seuil sur son rail se fait par emboîtement.

• Engager le profilé dans une extrémité.
• Avancer jusqu’à l’autre bout.
• Presser fort sur toute la longueur.

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