L’installation d’une cabine de douche impose d’assurer une complète étanchéité (sol et murs). Un défaut d’étanchéité provoque en effet des dégâts dans la maçonnerie, ayant parfois de graves conséquences. Il faut donc soigner la préparation du support.
1. Tracez sur le sol l’emplacement du bac de douche à la craie. La plupart des bacs sont en grès émaillé ou en porcelaine vitrifiée, carrés, de 70 cm de côté. Les fabricants proposent également des bacs plus grands, de 80 cm de côté, apportant un meilleur confort. Il existe des bacs de forme rectangulaire (70 x 100 cm), et d’autres réservés aux installations en angle avec une partie arrondie, occupant un minimum de place. Le choix du bac dépend du confort recherché et de l’espace disponible. Marquez également sur le mur le repère de l’orifice d’évacuation, qui correspond ici au milieu du bac.
2. Tracez sur le mur une verticale à partir de ce repère. Utilisez un fil à plomb, ou un niveau à bulles. La tuyauterie d’alimentation en eau chaude et froide, en effet, sera verticale. Ces canalisations, encastrées dans la présente réalisation, peuvent aussi être apparentes, fixées au support par des colliers.
3. Montez le groupe de commande de la douche. Le corps du mitigeur se visse sur un T, sur lequel débouchent les deux canalisations (eau chaude et eau froide). La sortie d’eau mélangée se fait par la partie supérieure du T, reliée au tuyau flexible de la pomme de douche. Cette partie est constituée d’un tuyau de cuivre cintré avec collet battu ou raccord coudé pour la sortie d’eau.
4. Repérez sur le mur la place du groupe de commande en le mettant en position sur la verticale. Tracez une horizontale à la hauteur du T. Le mitigeur doit se trouver à bonne hauteur pour que l’utilisateur puisse le manœuvrer facilement. Il faut prévoir environ 1,50 m à partir du fond du bac de douche installé.
5. À l’aide d’un burin et d’une massette, creusez une saignée dans le mur pour l’encastrement. Vérifiez avant que le mur puisse supporter ce travail et qu’aucune canalisation (électricité ou gaz) ne passe à cet endroit. Si vous êtes locataire, sachez que ces travaux d’encastrement impliquent l’autorisation préalable du propriétaire.
6. Raccordez le mitigeur aux canalisations d’arrivée d’eau chaude et froide. Ces canalisations sont également encastrées : il faut donc creuser jusqu’en bas. Raccordez les tubes de cuivre au mitigeur par collet battu, après cintrage. Cette opération s’effectue avec une pince à cintrer, qui permet de courber le cuivre selon l’angle souhaité sans écrasement (après une chauffe au chalumeau). Il est possible de procéder autrement : après avoir rempli le tube de sable et bouché les extrémités, chauffez et cintrez en force.
7. Cassez le vieux carrelage à la massette et au burin. Le support du bac doit être solide et plan. Il ne s’avère pas toujours nécessaire de casser la vieille chape de ciment. Sur un sol en bon état, il suffit de maçonner la surélévation du bac sur la chape existante. Choisissez la meilleure solution en fonction des conditions particulières des lieux.
8. Retirez les gravats à la pelle pour préparer la réalisation de la semelle de ciment. Avant de creuser, assurez-vous que le sol ne contient pas de canalisations (chauffage ou électricité). Dans le cas présent, l’arrivée d’eau se fait à travers la cloison (on voit aussi la canalisation d’évacuation à sa sortie du mur).
9. Le groupe de commande et les canalisations d’arrivée se fixent au fond de la saignée d’encastrement à l’aide de colliers Atlas. Les canalisations doivent toujours être verticales : vérifiez au niveau à bulles. Rectifiez en enfonçant plus ou moins les tiges filetées des berceaux des colliers (queues-de-cochon). Placez l’ensemble en évaluant la profondeur que doit avoir l’encastrement pour que le corps du mitigeur dépasse. Faites un montage provisoire du mitigeur pour déterminer plus précisément l’emplacement de l’ensemble.
10. Rebouchez la saignée au plâtre. Appliquez celui-ci à la truelle sans laisser de bulles d’air. Comblez complètement l’espace situé sous les canalisations. Pour obtenir une bonne adhérence du plâtre, dépoussiérez la saignée (avec un aspirateur), et mouillez à l’éponge, pour éviter l’absorption de l’eau du plâtre par la maçonnerie. Au moment de l’encastrement, fixez le couvercle spécial (fourni avec l’appareil) sur le mitigeur, pour le protéger. La feuille de carton sert aussi à la protection de l’appareil. Il se produit un léger retrait lors du séchage du plâtre : il faut donc laisser un certain renflement lors du rebouchage des saignées. Après séchage, passez la truelle Berthelet pour égaliser la surface.
11. Mettez en place le siphon de la douche. Le siphon posé ici, à bague, se raccorde à la tuyauterie d’évacuation par une canalisation en PVC. La pose d’un siphon, parfois négligée, reste indispensable pour éviter la remontée des mauvaises odeurs provenant des canalisations d’évacuation. Les tuyaux en PVC se découpent à la scie à métaux et s’assemblent par des raccords collés (colle spéciale pour PVC). Il faut les décaper à la laine d’acier avant d’appliquer la colle au pinceau. Repérez la place du siphon avec précision, en posant provisoirement le bac.
12. Dressez une semelle de mortier à la truelle et vérifiez son horizontalité avec le niveau à bulles. Cette semelle assure une assise plane et solide à la surélévation en parpaings du bac à douche. Le tuyau en PVC pénètre dans une canalisation d’évacuation d’un diamètre supérieur : la réalisation d’un scellement (au plâtre ou au ciment) évite les remontées d’odeurs.
13. Mettez en place les parpaings de surélévation. La hauteur de celle-ci dépend du niveau du siphon, lui-même étant fonction de la position des canalisations d’évacuation. Il faut toujours une pente minimale de 2 cm par mètre. Vérifiez l’horizontalité des parpaings à l’aide d’un niveau à bulles. La maçonnerie en parpaings doit avoir les mêmes dimensions que le bac à douche.
14. Frappez à la massette sur les parpaings pour leur donner une bonne assise dans le ciment. L’espace entre les parpaings peut rester vide ou être comblé avec des gravats de plâtre. À l’aide d’une truelle, appliquez une couche de ciment sur les parpaings pour le scellement du bac.
15. Enfoncez l’écrou de la bonde dans le trou du bac et vissez.
16. Mettez ensuite le bac sur les parpaings. En le manipulant, évitez les chocs, car il est fragile. Vérifiez à nouveau l’horizontalité.
17. La pose du revêtement en lés (ici, du papier vinyle) se fait à partir de l’angle. Reportez la largeur d’un lé sur le mur et tracez la verticale qui vous guidera pour la pose du premier lé.
18. Encollez le mur à la spatule crantée (colle spéciale vinyle) et mettez en place le lé de vinyle, en marouflant avec une spatule à maroufler, du centre vers les bords, pour chasser toutes les bulles d’air. Passez une roulette sur les joints pour les aplanir. Placez les lés de vinyle bord à bord. Il ne doit pas subsister d’interstice entre eux. Essuyez les bavures de colle avec un chiffon, avant qu’elles ne sèchent. Le vinyle, plus facile à poser que les carreaux de faïence, est aussi moins coûteux. Correctement posé, il assure une parfaite étanchéité.
19. Arasez le vinyle autour du mitigeur (après avoir arasé contre le plafond et au ras du bac).
20. Vissez son plastron.
21. Vissez le bouton de commande du mitigeur. Sur cet appareil, plus perfectionné que le mélangeur traditionnel à double commande (eau chaude et eau froide), un seul levier permet le réglage de la température de l’eau et de la pression du jet. Fixez au mur, à la verticale du mitigeur, l’applique de fixation de la pomme de douche. Le tuyau flexible est raccordé à la sortie du mitigeur par vissage.
22. Perfectionnez le système d’accrochage de la pomme de douche en fixant une glissière pour en régler la hauteur. Fixez solidement l’attache de la pomme (perçage et chevillage).
23. Réalisez un joint au silicone entre le bac et le mur afin d’assurer une parfaite étanchéité. Cette précaution indispensable évite les infiltrations d’eau, qui provoquent des dégâts souvent graves à la maçonnerie sous le bac. Fixez deux bandes de papier adhésif sur le bac et le mur, et appliquez le produit avec un tube ou un pistolet extrudeur à cartouche.
24. Lissez ensuite le joint au doigt (trempé dans un liquide pour vaisselle) ; enlevez les bandes adhésives après séchage.
25. Fixez contre le mur des tasseaux de bois d’ajustement pour permettre la pose de la cabine. Ces tasseaux se fixent par perçage et chevillage. Il faut les vernir ou les enduire d’un produit spécial pour les protéger de l’humidité.
26. Mettez en place le cadre de la cabine : il se visse sur les tasseaux et repose en bas sur le bac. Vissez également les écrans translucides.
27. Habillez de vinyle le soubassement de la douche. Les raccords entre murs et parpaings sont découpés dans du contre-plaqué.
28. Une fois la douche terminée, installez les accessoires indispensables. Il existe des cabines à portes coulissantes.
