Qu’il s’agisse d’un lave-linge, d’un lave-vaisselle ou d’un chauffe-eau électrique, tous ces appareils ont une résistance chauffante en contact avec l’eau qui s’entartre progressivement. Ce dépôt calcaire, qui atténue les performances de l’appareil, doit inciter l’utilisateur à un entretien préventif. Voici comment nettoyer sa machine à laver.
Bien que vendu librement dans le commerce, l’acide chlorhydrique de ménage demande des précautions d’emploi. Versez toujours l’acide dans l’eau. Portez des gants et des lunettes lors de la manipulation.
● Sachez que le détartrage de l’élément chauffant permet une économie d’énergie. 1 à 7 mm de tartre vous coûtent de 10 à 40 % de consommation d’électricité en plus.
● Si au cours d’un cycle de lavage votre machine s’arrête et que le disjoncteur général se déclenche, il se peut que l’enveloppe de la résistance soit percée par la corrosion et que l’eau en entrant ait provoqué le court-circuit.
L’intervention est simple. Vue de l’extérieur, la résistance chauffante plongée dans la cuve est une simple embase qu’il suffit de déboulonner pour l’extraire de la machine. L’opération de détartrage se limite à une attaque chimique pour éliminer l’enrobage de calcaire. Le remontage consiste à assurer une bonne étanchéité à la jonction embase-cuve. Montage et démontage s’appliquent de la même manière pour le remplacement d’une résistance.
Dans sa forme la plus simple, elle est constituée d’un fil résistant logé dans une enveloppe métallique en aluminium. Cette dernière assure la protection mécanique de l’élément tout en étant isolée électriquement du fil. Les deux extrémités du fil aboutissent à deux bornes isolées, montées sur une embase qui sert aussi de support de montage.
● Au cours du cycle de lavage, le programmateur connecte le secteur 220 V aux bornes de la résistance qui s’échauffe et met en température l’eau de la cuve. L’élément chauffant est souvent constitué de deux ou trois résistances indépendantes montées sur la même embase et couplées pour obtenir la puissance nécessaire.
En retirant le panneau de côté, la résistance est facile à localiser par son embase située, en partie basse, sur le flanc de la cuve. Il faut tout d’abord repérer les fils sur un schéma avant de les déconnecter.
● Après le retrait des six écrous, l’embase est sortie en agissant délicatement avec un tournevis ou la lame d’un couteau sur le pourtour, pour la séparer de la cuve où elle se trouve collée par le joint. La sortie de la résistance fait apparaître un dépôt calcaire non négligeable.
Il se pratique à l’ohmmètre classique ou numérique. Ici, le modèle comporte trois résistances indépendantes réunies par pontage. Chacune doit être testée séparément.
● La continuité est vérifiée en plaçant l’ohmmètre aux bornes d’une résistance. L’affichage indique la valeur de la résistance en ohms. En cas de coupure, il indique l’infini. Le défaut d’isolement est testé en branchant l’ohmmètre entre une borne et la masse. Il indique l’infini si l’élément est bon, zéro s’il est mauvais.
Il consiste à plonger la résistance à la verticale dans un récipient plastique, en l’occurrence une bouteille qui sera détruite après usage. Le contenu est une solution d’acide chlorhydrique mélangée à l’eau. La concentration dépend de l’épaisseur de calcaire à éliminer. Un entartrage moyen disparaît en une demi-heure. Rincez à l’eau.
La résistance retrouve sa place dans le logement de la cuve après avoir interposé un joint neuf. Si la machine est ancienne, on peut utiliser avantageusement une pâte à joint silicone automobile qui reconstitue le joint fibre. Après serrage des six boulons et rebranchement des fils, la machine est prête à reprendre du service.
Retirez le panneau de la machine ; la résistance est au bas de la cuve. Pour éviter une erreur au remontage, faites un schéma indiquant la position des fils identifiables par couleur ou numéro.
Débranchez les fils et leurs connecteurs de leurs cosses. On distingue les deux fils de couplage des résistances. Dévissez et retirez les écrous qui fixent l’embase sur la contreplaque de la cuve.
Débloquez l’embase qui fait corps avec le joint de cuve en glissant dessous une lame de couteau pour aider au décollage. Tirez vers l’extérieur pour extraire la résistance que l’on devine entartrée.
L’élément chauffant est constitué de trois résistances indépendantes qui seront couplées. Mesurez la continuité en branchant l’ohmmètre successivement aux bornes de chacune. L’aiguille doit dévier.
Testez l’isolement en branchant l’ohmmètre entre une borne de résistance et la masse de l’embase. Sélectionnez sur l’appareil le calibre de résistances élevées. L’aiguille doit indiquer l’infini.
Versez dans un récipient plastique trois volumes d’eau et un volume d’acide chlorhydrique de ménage. Attendre que tout le tartre soit neutralisé puis rincez abondamment le métal décapé.
Vous pouvez remplacer le joint fibre d’origine par de la pâte à joint siliconée utilisée en mécanique auto. Elle est déposée à la seringue. À droite, la résistance décapée donne l’aspect du neuf.
Replacez la résistance dans son logement et serrez rapidement les six écrous pour assurer l’étanchéité. En fonction du schéma, replacez les fils et leurs connecteurs sur leurs cosses respectives.
