Peinture écaillée, métal oxydé, vitrage inadapté aux risques de chocs... Cet auvent vitré nécessitait une bonne remise en état ! Une rénovation à la portée du bricoleur averti.
Niveau : débutant
Coût : 190 euros dont 25 (peinture), 15 (mastic), 150 (verres armés)
Temps : 2 jours
Équipement : perceuse, brosse coupelle à fils d’acier, marteau, brosse plate, pistolet à extruder, gants, lunettes de protection.
Bricolez bien protégé !
Il est préférable de travailler à l’extérieur ! Le décapage de l’acier dégage une fine poussière (calamine) et la peinture sent fort.
Protégez vos yeux à l’aide d’une paire de lunettes et vos mains avec des gants. Ils amortissent les vibrations de la perceuse et évitent les coupures.
S’il faut briser certaines vitres (pour faciliter le retrait du mastic), collez dessus une bande adhésive dans le sens de la largeur et de longueur. Placez une cale martyr et frappez avec un maillet. Les éclats de verre seront retenus par l’adhésif.
Fabriquée dans les années 80, cette marquise est formée de fers en T ceinturés par quatre cornières soudées à l’arc. Rectangulaire (70 x 90 cm), elle délimite huit cadres sur lesquels reposent des verres traditionnels. De type « auvent », elle est placée en saillie au-dessus de la porte d’entrée. Trois pattes de fixation scellées dans la façade et deux consoles à volutes la supportent.
L’ensemble est doté d’un vitrage standard (5 mm d’épaisseur), qui doit être remplacé par du verre armé, plus apte à faire face aux intempéries. On ôte le cordon qui ceinture chaque vitre en glissant la lame d’un couteau à démastiquer entre la feuillure et le mastic. Lorsque ce dernier est trop dur, quelques petits coups sur le manche du couteau permettent de le détacher plus facilement.
Les carreaux d’origine sont ensuite déposés de leurs cadres en les frappant (du côté opposé à la feuillure), à l’aide d’un maillet en caoutchouc ou d’un marteau après avoir intercalé une cale martyr.
La peinture écaillée et les particules de rouille sont décapées avec une brosse rotative (type brosse coupelle à fils d’acier), fixée sur perceuse. Ce décapage mécanique permet de retrouver la coloration grise du métal. Une autre solution consiste à opter pour un décapage thermique ou à utiliser un décapant chimique (« Dilunett » de Durieu, « Super décapant Fer » de V33, « Décapant Force + » de Julien...).
Le métal mis a nu est dégraissé pour offrir un support parfaitement propre (white-spirit ou substitut de thrichloréthylène). Comme il tend à s’oxyder au contact de l’air, mieux vaut ne pas trop attendre pour le protéger ! Une impression anticorrosion fera l’affaire (« Owatrol Rustol Primer » de Durieu). Dotée d’un bon pouvoir couvrant, cette sous-couche s’applique à la brosse ou au pistolet, à raison d’une ou deux couches. Disponible en quatre couleurs (noir, gris, brun-rouge et blanc), elle est recouvrable 24 à 48 h après séchage par tout type de peinture glycéro.
Si le meilleur remède reste l’élimination de la peinture et de la rouille, il est toutefois possible de traiter directement le métal à l’aide d’un stabilisateur qui neutralise la corrosion en créant un film protecteur souple (« Rustol-Owatrol » de Durieu). Les surfaces sont seulement brossées pour être débarrassées de leur peinture instable et des écailles de rouille.
La mise en couleur est réalisée avec une peinture antirouille décorative (« Owatrol Rustol Deco » de Durieu). Disponible en cinq teintes (blanc, gris, noir, vert et brun), elle s’applique en une ou deux couches à 24 h d’intervalle.
Le vitrage d’origine (5 mm d’épaisseur) est remplacé par des verres armés capables de supporter des chocs sans se briser (grêle, chute de tuiles ou de branches...). Suivant le principe du sandwich, ils sont formés de deux plaques de verre qui intègrent une armature de fils métalliques inoxydables. En cas de choc, le verre se brise mais ne se désintègre pas, le grillage retenant les fragments. Il n’est pas classé dans la catégorie « verre de sécurité » mais s’avère obligatoire pour la protection des personnes.
Les verres sont placés dans leurs feuillures et maintenus en place à l’aide d’un mastic-colle (« Mastic vitrier » de Rubson). Simple à appliquer, ce liant à base de résines silicones évite la mise en œuvre d’un mastic traditionnel, plus délicate. Souple et élastique, il compense les légères déformations du châssis.
Un premier cordon est extrudé au pistolet dans le fond des feuillures avant d’y placer les verres. Puis, un second est appliqué à la jonction de la feuillure et des verres. Il est lissé avec une cuillère plastique afin de former un biais à 45 °. Après séchage (48 h environ), les verres sont stabilisés. La marquise peut être manipulée.
La pose en porte-à-faux et le poids du vitrage nécessitent deux personnes pour déposer la marquise. Dévissez l’extrémité des consoles puis dégagez la traverse arrière.
Tranchez le mastic en faisant glisser dessus la lame d’un couteau à démastiquer. Là où il est trop dur, donnez quelques coups de marteau sur le manche du couteau.
Les résidus de mastic sont enlevés avant de dégager chaque carreau en le frappant du côté opposé à la feuillure. Aidez-vous d’un maillet ou d’un marteau et d’une cale martyr.
En vous protégeant les mains avec des gants, retirez soigneusement les morceaux de vitres de leurs feuillures. La pose du châssis sur des tréteaux facilite l’opération.
Le métal est mis à nu à l’aide d’une brosse rotative métallique montée sur perceuse, qui permet l’accès aux angles des feuillures. Un ponçage de finition est effectué avec du papier abrasif fin.
Après dégraissage du métal, appliquez une couche d’impression antirouille avec une brosse plate. Tirez bien sur la peinture pour l’étendre et éviter les surépaisseurs.
Attendez au moins 48 h avant de passer une première couche de peinture décorative antirouille. Avant application, brassez le contenu du pot pour obtenir un mélange homogène.
Les consoles sont dévissées, poncées et peintes de la même façon avant d’être refixées sur le châssis métallique. Cette opération est l’occasion de remplacer les boulons et écrous oxydés.
Appliquez un cordon de mastic au pistolet dans les feuillures formées par les cornières et les fers en T. Partez d’une extrémité en extrudant un cordon d’épaisseur constante.
Exposé à des risques de chocs, le châssis reçoit des verres armés. Positionnez chaque vitre dans sa feuillure en la pressant légèrement contre le mastic.
Placez un ruban adhésif de masquage autour des verres (à 1 cm de leur bordure). Il les protège des coulures du mastic et délimite des cordons réguliers.
Extrudez un second cordon de mastic au pistolet à la jonction de la feuillure et du verre (qui se trouve encore recouvert par le ruban adhésif). Il doit être assez épais.
Lissez-le avec le lisseur-cutter du fabricant afin de former un biais à 45°. Laissez sécher 24 à 48 h avant de repositionner la marquise (non sans avoir ôté l’adhésif au préalable).
La marquise est appuyée contre la façade pour engager sa traverse arrière dans les fixations. Puis, l’extrémité des consoles est placée dans les vis et boulonnées.
