Les chevilles carrées en bois sont largement utilisées, en menuiserie comme en ébénisterie. Indispensables dans toutes les liaisons bois-bois, elles ajoutent le cachet de l’authenticité aux réalisations de l’artisan comme à celles de l’amateur. Un outil simple permet d’en fabriquer à volonté en valorisant les chutes.
● Lors de l’assemblage, les chevilles ne doivent jamais être trop près du bord de la pièce, pour ne pas faire éclater le bois. Utilisez également le maillet avec prudence.
● Bloquez l’extrémité du gabarit avec un tasseau ou une presse dans le sens où vous poussez le rabot, et maintenez-le latéralement.
Les chevilles sont des pièces rondes ou carrées de différentes longueurs, légèrement coniques ou pyramidales, utilisées pour bloquer l’assemblages à tenon et mortaise, ou à mi-bois, en traversant les pièces de part en part.
● L’ameublement traditionnel en bois massif est particulièrement gourmand en chevilles: il en faut plus d’une centaine pour un buffet deux corps. On peut les acheter toutes faites, en sac ou en vrac (sept centimes d’euro pièce chez Weldom). Mais il est très facile de les réaliser soi-même. C’est plus économique, et on est certain de ne jamais en manquer au milieu d’un week-end.
● Nous ne nous intéresserons ici qu’à la fabrication des seules chevilles carrées, les plus répandues. Si vous regardez de près une armoire ou un buffet ancien, vous constaterez que les chevilles, qui paraissent rondes, sont en fait carrées. Leur forme arrondie vient de l’écrasement des angles lorsqu’elles ont été enfoncées en force au maillet dans le trou rond.
Le gabarit utilisé pour tailler les chevilles est confectionné dans une longue chute de bois dur. Un évidemment central de 20 mm de largeur sur 120 mm de longueur est pratiqué au ciseau à bois. Dressez les parois et creusez le fond avec une pente assez prononcée, de sorte que la profondeur soit de 6 mm à une extrémité et de 12 mm à l’autre. Ces dimensions seront celles de la cheville carrée une fois taillée. Selon l’épaisseur des assemblages tenon/mortaise à réaliser et le diamètre des perçages, vous pourrez confectionner les chevilles à la longueur de votre choix.
La première opération consistera à couper une chute de chêne (dans une planche, de préférence) de 100 mm environ de longueur. Prenez le bois debout et taillez des carrelets avec le ciseau de manière à obtenir une section approximativement carrée de 12 x 12 mm environ. La lame va suivre le fil du bois en le fendant, ce qui donnera à la cheville une résistance maximale que n’ont pas celles débitées à la scie.
● Bloquez cette ébauche au fond de la gorge du gabarit et dressez sa face supérieure au rabot. Retournez la cheville et faites de même sur la face opposée, jusqu’au moment où le fer du rabot affleure la surface du gabarit.
● Placez la cheville sur le troisième côté et recommencez l’opération. Une fois ses quatre faces dressées, elle présentera une forme pyramidale de 6 mm de côté à son extrémité la plus fine, et de 12 mm à son extrémité la plus large.
● Avec des longueurs intermédiaires, vous obtiendrez des sections utiles différentes, approximativement 6/8 x 70 mm, 6/9 x 90 mm, 6/10 x 100mm. Il faut toujours utiliser des chevilles plus longues que l’épaisseur des pièces à bloquer. Enfoncée en force au maillet (mais sans excès pour ne pas faire éclater le bois), la cheville doit dépasser de part et d’autre. Elle est ensuite ajustée au ciseau ou à la scie à araser.
Une chute de parquet en chêne massif est idéale pour la réalisation du gabarit. Dans le premier tiers de la longueur, tracez au crayon un rectangle de 20 mm de large sur 120 de long.
En tenant le ciseau bien vertical, marquez au maillet toute la périphérie du rectangle sur environ 2 mm de profondeur. Le côté biseauté de la lame est orienté vers l’intérieur du tracé.
Enlevez au ciseau des copeaux successifs de manière à obtenir un fond plat en pente régulière. L’extrémité la plus mince est orientée vers la plus grande longueur du gabarit.
Dans une chute de chêne coupée à la bonne longueur, débitez des carrelets de 12 x 12 mm de section environ en fendant le bois dans le sens du fil. Le ciseau ne coupe pas le bois, il le sépare.
La cheville brute, bloquée dans son encoche, est dressée au rabot à main sur une première face, puis retournée trois fois. Poussez l’outil jusqu’à ce que le fer affleure la surface du gabarit.
Repérez d’un trait de crayon la longueur du tenon qui se logera dans une mortaise borgne. Ce type de montage, qui ne laisse pas apparaître le bois debout, est apprécié pour son esthétique.
Toute l’astuce du blocage avec cheville est là: percez d’abord les trous de la mortaise. Repérez les trous sur le tenon puis forez celui-ci en décentrant légèrement le foret vers l’épaulement.
Enfoncées au maillet, les chevilles serrent de plus en plus l’assemblage à mesure qu’elles s’enfoncent. Une fois le blocage assuré (pas de colle avec les chevilles), arasez au ciseau.
