Pour fabriquer son composteur avec des palettes de récupération, rien de plus simple. Un plan coté, du bois et des outils affûtés : le tour est joué !
Les palettes sont constituées de planches clouées sur des traverses qui reposent sur des semelles par l’intermédiaire de plots.
| Composteur | Planche, bille, lambourde | Maillet |
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Le compostage peut être réalisé simplement en déposant sur la terre ameublie les déchets organiques végétaux (tontes, feuilles mortes…) et ceux collectés dans la cuisine.
L’inconvénient : le tas en décomposition est inesthétique et s’étale rapidement. Il est donc préférable d’utiliser un silo à compost (ou composteur). Le compost, ainsi stocké à l’abri des regards, s’élabore avec un minimum de manutention.
Simple mais plus volumineux que les modèles proposés dans le commerce (environ 1,5 m utiles), ce composteur est formé de quatre panneaux assemblés aux angles : un dos, deux côtés et une façade, fabriqués à partir de palettes récupérées.
Constituées de planches de sapin de 2 cm d’épaisseur, clouées sur des traverses, les palettes sont recoupées et l’entraxe entre les planches réduit par des lattes rapportées, tout en ménageant des espaces pour la ventilation.
Un composteur n’a pas de fond et n’est jamais ancré sur une dalle en béton : le compost est épandu directement sur la terre (qui forme le sol), ce qui facilite la migration des vers, cloportes, coléoptères et autres micro-organismes travaillant à la décomposition des matières.
Si les petites palettes (2 x 1,10 ou 1,20 m) sont faciles à trouver, celles mesurant 2,50 m de long sont à récupérer dans la cour des matériaux des grandes surfaces de bricolage. Il ne faut pas hésiter à les demander : non consignées, elles sont fournies gracieusement. En revanche, celles consignées (marquées ou peintes) restent la propriété du fabricant (palettes « Europe » par exemple).
Retirer les semelles et les entretoises, au pied-de-biche, au burin plat et à la massette. Les mettre de côté pour les futurs assemblages.
Le dos mesure 1,10 m de haut pour s’adapter aux palettes formant les côtés (1,10 x 1 m).
Sur une palette de 2 x 1,20 m, couper 5 cm à chaque extrémité, avec une scie circulaire munie d’un guide.
Clouer des planches avec des pointes de 60 mm pour remplir les espaces entre deux lattes. Laisser des interstices pour permettre la ventilation.
L’extrémité des planches dépassant de chaque côté, couper les débords à la scie sauteuse en prenant appui sur le chant de la traverse.
Sur les côtés, combler les vides en clouant des lattes de 5 cm de large, découpées à la scie circulaire. Un tasseau cloué en bout permet de les aligner.
Pratiquer une découpe triangulaire de 50 x 40 cm en haut de chaque panneau formant les côtés. Elle déterminera la hauteur du panneau avant, soit 70 cm.
Cette découpe triangulaire sectionne deux traverses (supérieure et intermédiaire).
Pour les consolider, clouer une pièce de renfort (clous de 40 mm) coupée en respectant les angles.
Visser trois entretoises (récupérées précédemment) sur la traverse d’un côté. Pour positionner les plots, tenir compte de l’épaisseur du panneau arrière (dos).
Assembler dos et côté en bloquant les panneaux avec un serre-joint. Au milieu de l’entretoise, percer la traverse haute du côté (Ø 8 mm).
Le serre-joint toujours en place, introduir dans les perçages un tirefond de Ø 8 x 80 mm muni d’une rondelle plate. Serrer fermement.
Les trois panneaux du silo sont assemblés. L’ouvrage pourrait rester en l’état, facilitant le prélèvement du compost. Mais le tas en décomposition risquerait de s’étaler : mieux vaut l’équiper d’une façade.
La face avant est sciée pour obtenir un panneau de 70 cm et 2 m de largeur. Il est boulonné sur les montants des côtés.
L’ouvrage fini doit être protégé des intempéries. L'imprégner au pinceau avec un mélange composé à parts égales d’huile de lin et d’essence de térébenthine.
Éviter les produits chimiques contenant des dérivés pétroliers.
Pour transporter le silo, il est préférable de le démonter. Ici, il va ceinturer un tas de compost situé au pied d’un hangar.
Ajuster le panneau arrière, il doit être bien parallèle au mur.
L’ossature est surélevée par quatre briques (aux angles). Deux piquets sont adossés aux côtés et assemblés au montant intermédiaire.
Le panneau avant est amovible pour extraire facilement le compost mûr. Il est fixé par quatre boulons poêliers de Ø 8 x 60 mm.
Le silo est placé dans un endroit abrité du soleil : la transformation des déchets demande une certaine humidité. Un point d’eau à proximité est donc le bienvenu.
Le panneau avant est ici déposé tous les 4 à 6 mois en raison de la dégradation rapide du bois au contact de l’humidité.
Pour éviter de refaire complètement la façade, une trappe peut être ménagée en partie inférieure. Il suffit de scier les montants en deux parties puis de visser deux charnières à la jonction pour soulever le rabat.
• 5 palettes (1 palette de 2 x 1,20 m pour le dos ; 2 côtés de 1,10 x 1 m ; une façade de 2,50 x 1,20 m et une palette pour récupérer les lattes)
• 2 piquets Ø 60 mm et 1 m de long
• Tirefonds de Ø 8 x 80 mm et rondelles Ø 8 x 60 mm
• Boulons poêliers Ø 8 x 60 mm
• Clous de 60 et 40 mm
• 2 charnières longues
• Vis à tête fraisée Ø 5 x 60 et Ø 6 x 40 mm
• Huile de lin et essence de térébenthine
Le composteur doit être situé à l’ombre, pour éviter le dessèchement des matières organiques : tonte de gazon, feuilles mortes, coupes de haies et d’arbustes broyés, déchets collectés en cuisine (épluchures de fruits et légumes…).
Le mélange de ces différentes matières fait le bon compost, à condition de respecter certaines règles : alterner les couches de déchets secs et mouillés, ne pas les tasser (le compost doit respirer), arroser régulièrement et remuer le tas.
Pour accélérer la décomposition, on peut épandre en surface de temps à autre un « activateur » de compost (Fertiligène, Naturasol, Solabiol…).
Après 4 à 6 mois, les déchets se transformeront en produit fertilisant, précieux pour les plantes comme pour le sol.
