Avant d’envisager la pose d’un muret, il faut mettre en œuvre une semelle de béton, afin d’assurer son assise et sa stabilité. Ces fondations, indispensables, impliquent que la semelle soit ferraillée. Ce type de muret, parfois construit comme séparation entre deux zones distinctes d’un jardin, peut aussi être utilisé comme clôture autour d’un terrain.
Matériel nécessaire
- Règles de bois
- Mètre pliant
- Niveau à bulle
- Pelle
- Truelle
- Massette
- Truelle langue-de-chat
- Fers d’armature
Réaliser la semelle en béton
- Déposer d’abord une couche de béton au fond de la tranchée. Ce béton doit être idéalement préparé dans une bétonnière, surtout dans le cas d’un grand mur.
- L’épaisseur de la semelle doit être calculée pour assurer la solidité du mur. La profondeur de la semelle dépend de la nature du terrain. Elle sera plus importante dans un sol meuble que sur un terrain rocheux.
- Si le sol est vraiment très meuble, il est préférable de déposer une couche de sable sous la semelle de béton ou une couche de pierres dures bien tassées.
- Disposer les fers pour armer le béton sur la première couche. Ce ferraillage, qui n’est pas toujours indispensable, apporte une meilleure homogénéité à la semelle de béton, tout en répartissant le poids du mur sur l’ensemble des fondations.
- Dans l’angle, les armatures s’entrecroisent. La tranchée doit être plus profonde que les fondations, les pierres de base du mur sont enterrées de quelques centimètres.
- Dans un terrain meuble, il faut creuser des fondations plus larges que le mur lui-même.
- Placer une deuxième couche de béton destinée à englober le ferraillage. Il est possible que les bords de la tranchée ne se tiennent pas. Dans ce cas, réaliser un coffrage sommaire en disposant des planches pour maintenir le béton.
- Pour un muret de 80 ou 100 cm de haut, dans un terrain stable, prévoir des fondations d’une profondeur de 20 cm.
- Niveler maintenant le béton avec une règle. Laisser sécher la semelle pendant une journée, en prenant soin d’enlever le coffrage à temps.
- Par temps chaud, le béton doit être arrosé légèrement en phase de séchage, sinon l’évaporation trop rapide de l’eau engendrerait, par effritement, un affaiblissement de la résistance de la semelle.
Comment poser les pierres
- Disposer les pierres en partant de l’angle. Les placer sur un lit de mortier maigre appliqué à la truelle. Frapper sur les pierres à l’aide d’une massette pour leur donner une assise stable.
- Le choix des pierres est important, en particulier celui des pierres d’angle : elles doivent présenter un angle droit, notamment la pierre de base, afin que la construction ait un bel aspect.
- Continuer la réalisation de la première rangée en respectant l’alignement, utiliser une planche droite comme guide.
- Ne pas disposer les pierres au hasard, chercher à placer côte à côte des pierres dont les formes se complètent.
- Sur chaque pierre, repérer la face la plus belle ou la plus régulière : elle constituera le parement, qui reste apparent une fois le mur terminé.
- Les pierres de cette première rangée sont placées ici “en panneresse”. La pierre d’angle ayant un rôle de “boutisse”.
- Déterminer la largeur du mur et vérifier sa régularité en s'aidant d’un mètre pliant.
- Avec un mur ayant deux parements, il est important de choisir la face des pierres la plus belle ou la plus régulière, pour chaque côté du mur, si bien sûr les deux faces doivent être apparentes.
- Il est primordial que le sommet du mur soit bien plan. Pour s'aider, poser une règle de bois sur la pierre supérieure d’angle et installer dessus un niveau à bulle. L’assise des pierres sera obtenue en les enfonçant plus ou moins dans le mortier à l’aide d’une massette.
- L’angle rentrant du mur est réalisé dans le cas présent en arrondi, disposition plus simple et esthétique. Certaines pierres sont placées en panneresse et d’autres en boutisse, c’est à dire qu’elles traversent le muret dans toute sa largeur. Cet appareillage traditionnel assure l’homogénéité de la construction.
- Réaliser ensuite les joints à la truelle langue-de-chat, bourrer les vides entre les pierres, lisser avec soin le mortier.
- D’une façon générale, essayer de réaliser des joints réguliers avec un minimum de mortier. Penser à combler les vides avec de petites pierres, voire avec des gravats de béton pour l’intérieur du muret.
- Pour délimiter la longueur du muret, installer une planche au sol pour monter l’autre extrémité.
- Poser les pierres de base, en prenant soin de toujours les choisir en fonction de leur forme. Les écarter en fonction de l’épaisseur du muret.
- Avec le mortier, remplir le joint entre les deux pierres, après avoir placé les pierres voisines sur environ 50 cm. Poursuivre le montage comme indiqué précédemment. Ne pas oublier de décaler les joints verticaux d’une rangée sur l’autre, afin de renforcer la solidité du mur.
- Contrôler la quantité de mortier afin qu’il ne déborde pas entre les pierres. Le renfoncement des joints par rapport au parement met en valeur la beauté des pierres.
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