Monter un mur en parpaings : assembler des blocs béton avec du mortier

Matériau de construction le plus courant, le parpaing est aussi le moins cher et le plus facile à mettre en œuvre. Il est principalement utilisé pour réaliser des murs porteurs, des cloisonnements ou des murets de clôture. Dans bien des cas, il vient en remplacement de la brique traditionnelle.

Conseils pratiques

La pose à joints croisés est indispensable à la solidité des murs : c’est pourquoi, un rang sur deux, on débute par un demi-élément. Le décalage minimum doit être de 1/3 de parpaing d’un rang sur l’autre.
 Ne pas noyer le mortier. La quantité d’eau représente la moitié du poids du ciment.

Les matériaux et matériels de construction pour faire un mur en parpaings

Le parpaing standard est “creux”, c’est-à-dire alvéolé de façon à le rendre plus léger. Les dimensions usuelles sont : 10 x 20 x 50 cm (cloisons, murs non porteurs) ; 15 x 20 x 50 cm (constructions, murs de jardin, garage…) ; 20 x 20 x 50 cm (murs très porteurs pouvant supporter plusieurs étages).
Dans tous les cas, les éléments s’assemblent au mortier composé de sable de rivière, d’un liant (ciment, chaux ou les deux) et d’eau.  

Pour un sac de ciment Cpj de 50 kg, ajouter 120 litres de sable et 25 litres d’eau.
Le gâchage peut se faire à la main, mais il est nettement plus pratique et moins fatigant d’utiliser une bétonnière.
Prévoir, en plus de la brouette, quelques outils de maçon : truelle, taloche, fil à plomb, niveau à bulle, massette, équerre, cordeau, marqueur à poudre, etc.

Comment construire un mur de bâtiment ou de clôture en parpaings creux ?

La technique porte ici sur la réalisation d’un mur de sous-sol porteur, entrepris dans le cadre d’un agrandissement de pavillon. La dalle de sol a été coulée en même temps que les fondations, ce qui donne une bonne assise à l’édifice.

Première rangée

• Après avoir déterminé les limites et l’équerrage de la construction, “battre” le fil bleu sur la dalle de fondations pour marquer des repères.
• Pour travailler plus aisément, déposer une réserve de mortier sur la talo­che.
• Appliquer ce dernier sur la dalle à la truelle, en veillant à le répartir et à le hacher afin de favoriser l’accrochage.
• Placer sur ce lit un premier parpaing de 20 x 2 x 50 cm, alvéoles orientées vers le bas.
• Bien régler son positionnement : ce point de départ est déterminant pour la suite du montage.
• Poser les parpaings suivants le long du trait bleu, en les espaçant d’environ 15 mm et en vérifiant à cha­que fois aplomb et niveau.
• La rangée termi­née, bourrer les joints à la truelle tout en maintenant la taloche sur un côté des parpaings pour empêcher que le mortier ne déborde.
• Égaliser à l’aide d’une cale en polystyrène.

Deuxième rangée

• Débuter la deuxième rangée avec un demi-parpaing à chaque extrémité, posé bien d’aplomb.
• Dans une palette, on trouve des éléments spéciaux qui se fendent aisément par le milieu. Relier ces éléments d’extrémités par une ficelle de guidage bien tendue en partie haute.
• La rangée finie, jointoyer comme précédemment.
• Pour les renvois d’angle, il existe des blocs spéciaux à ferrailler permettant de réaliser des chaînages verticaux.
• À défaut, il faudra entrecroiser les parpaings un rang sur deux…
• À mesure que le mur s’élève, contrôler souvent l’horizontalité (avec un niveau placé dans les deux sens, longitudinal et transversal),  ainsi que la verticalité (au fil à plomb). En procédant de la sorte, la régularité de la construction est assurée et cela se voit au premier coup d’oeil.

Les étapes de montage du mur en parpaings

Chaînage vertical et parpaings d'angle

Pratiques, les parpaings d’angle permettent de réaliser des chaînages verticaux. Évidés, ils sont armés de deux fers à béton Ø 10 mm et orientés en alternance, un rang sur deux.

Comment tracer la base d'alignement du mur sur une chape de fondation ?

Sur la chape de fondations, tirer un trait bleu à l’aide d’un marqueur à poudre. Il servira de base pour aligner la première rangée de parpaings du futur mur.
Déposer et répartir à la truelle une quantité suffisante de mortier.

Bien poser et ajuster le premier parpaing

Poser le premier parpaing sur le lit de mortier puis contrôler son horizontalité dans les deux sens, longitudinal et transversal, ainsi que son aplomb.
L'ajuster à petits coups de massette.

Réaliser les joints ciment

La première rangée du mur posée, réaliser les joints de ciment.
Remplir ensuite les interstices de mortier et les tasser à la truelle, tout en appliquant, au fur et à mesure, la taloche sur un côté des parpaings puis sur l’autre.

Assurer l'alignement des parpaings à l'aide d'une ficelle

Tendre la ficelle entre les parpaings d’extrémités du deuxième rang du mur, la nouer sur le premier élément en tirant fort, puis ceinturer le second en partie haute tout en bloquant la pelote.

Former des chanfreins

Pour obtenir un lit régulier, étaler le mortier à la truelle puis passer la taloche inclinée sur les arêtes pour former des chanfreins. Ce qui évitera les retombées en posant les parpaings.

Poser les blocs intermédiaires

Présenter les blocs intermédiaires et les descendre à la massette jusqu’à faire coïncider leur arête avec la ficelle.
Racler le mortier débordant sur les côtés avec la tranche de la truelle.

Finition des joints horizontaux

Nombre de maçons se contentent de passer le fil de la truelle sur les joints horizontaux du mur. Une finition plus poussée consiste à effectuer des petits mouvements circulaires avec un morceau de polystyrène.

Comment faire et contrôler l'aplomb d'un mur ?

L’aplomb des parpaings d'un mur se contrôle plus fréquemment au fil à plomb qu’au niveau et ce, sur plusieurs rangs. Le plomb ne doit pas toucher le mur mais s’en écarter de quelques millimètres.

Les produits complémentaires au projet

Abri de jardin	Caisse à outils	Scie cloche et trépan
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