Les bardeaux d’asphalte, également appelés “shingles” sont intéressants dans trois cas de figure : lorsque les pentes sont faibles, en climat de montagne (ils sont insensibles au gel) et lorsque le support n’est pas conçu pour recevoir une couverture lourde, tuiles ou ardoises.
Les bardeaux sont également économiques, avec un prix de revient de 10 euros en moyenne par m.
Ces produits sont disponibles dans plusieurs teintes : gris, anthracite, brun, rouge foncé, vert… Ils s’intègrent assez facilement dans la plupart des environnements, dans les régions rouges (tuiles), comme dans les régions noires (ardoises).
La pose est très rapide, les bardeaux étant cloués sur un support continu, constitué de panneaux de particules ou de contreplaqué (qualité “extérieur” dans les deux cas). Les bardeaux bitumineux résistent durablement au soleil, à la pluie, au vent, à la grêle, à la neige… Même si l’on admet pour ces produits une durabilité moindre, comparativement aux matériaux de couverture plus traditionnels.
Sauf à être équipé d’échafaudages adaptés, de protections et d’échelles de couvreur, il est plus sécurisant de confier ces travaux à un professionnel.
1. A l’aide d’un cordeau à poudre, tracer une ligne parallèle au bord du toit qui soutient la gouttière, distante de la largeur d’un élément. Vérifier que cette ligne est bien parallèle au faîtage. Dans le cas contraire, partir du faîtage pour tracer cette première parallèle, en réduisant en fonction du besoin, la largeur utile minimale la séparant du bord inférieur du toit. Il devient alors possible de rattraper le faux-équerrage en coupant les débords ainsi créés, au niveau du premier rang à double épaisseur.
2. Marquer ensuite un trait qui matérialise une distance égale ou multiple de la longueur d’un élément. On peut mesurer cette distance de deux façons, soit depuis le fond de la gorge de la bande de rive spéciale “shingle”, soit depuis sa bordure dans le cas d’une bande simple.
3. Repérer ensuite un second point dans la verticale du plan. Se servir d’une grande règle que l'on aura fait passer par ce point, et d’une équerre que l'on aura appuyée sur la première parallèle.
4. A l’aide du cordeau à poudre, tracer une seconde ligne passant par les deux points repérés. Cette ligne sera perpendiculaire à la première ligne tracée, elle permettra de joindre la base du toit au faîtage.
1. Alterner les échancrures de la base des bardeaux. Pour cela, commencer par couper avec un cutter la dimension correspondante des éléments de départ, ce quipermettra de réaliser les alternances tous les deux rangs. Cette découpe doit correspondre à la distance séparant deux échancrures, soit un demi-module.
2. Avec le mastic-colle spécifique, enduire la plaque d’égout et déborder sur le support en bois dans le but d’obtenir une enduction sur la demi-largeur d’un élément.
3. Poser à l’envers le premier rang de bardeaux, de façon à positionner les échancrures vers le haut. Ce premier rang inversé est appelé “doublis”.
4. Tirer des parallèles à équidistance de largeur d’élément, diminué de la largeur du recouvrement. Bien positionner l’emplacement des rangs de bardeaux. Cette largeur de recouvrement varie de 180 à 205 mm en fonction de la pente de la toiture. Plus la pente est faible, plus le recouvrement est important.
5. En suivant le même principe, tracer une parallèle verticale à la première déjà tracée, et distante de la dimension des coupes d’alternance déjà effectuées sur les éléments. Cette deuxième ligne verticale sert de second repère, mais aussi d’appui du montage des rangs de bardeaux alternés.
6. Continuer de la même façon, rang sur rang alterné, afin de décaler les échancrures. Les bardeaux doivent tous être cloués avec des pointes spéciales. Penser également à enlever la protection à l’avancement du système auto-adhésif, sur lequel vient s’appuyer le bardeau suivant.
7. Une fois le pan de toiture parfaitement d’équerre, progresser d’une rive à l’autre en largeurs pratiques. Utiliser les lignes horizontales et verticales, afin de maintenir un bon équerrage de l’ensemble.
8. La pose du faîtage obéit à des règles particulières. Il est constitué d’éléments coupés au niveau des modules. Ces éléments doivent être coupés à contresens, sur un axe vertical et pliés en deux, afin de chevaucher par collage au mastic-colle, mais aussi par clouage, les rangs de sous-faîtage. La technique est proche de celle des faîtages en tuiles, mais sans l’usage de mortier. Enfin, il reste à mettre en œuvre un couvre-joint de faîtage en zinc, également collé-cloué.
