Pour fermer partiellement une ouverture, il est possible d’élever un mur en blocs de béton, du sol à la hauteur de la fenêtre. De par sa solidité, sa durabilité et sa facilité d’utilisation, le parpaing est le matériau idéal pour réaliser ce type d’ouvrage.
Le parpaing présente des cotes standard dans de nombreuses formes et épaisseurs. Lors de la construction d’une maison, ce matériau étant peu isolant, il doit être doublé intérieurement ou extérieurement par une isolation rapportée, lui permettant de répondre aux exigences de la RT 2012. Toutefois, il existe des blocs à isolation intégrée.
Le parpaing : un matériau ancien
La fabrication de blocs de construction réguliers, à base d’argile, de ciment et de gravier n’est pas nouvelle. Le béton était connu dès l’antiquité grecque et surtout romaine. Le bloc de béton (appellation officielle du parpaing), lui, est composé d’un mélange de ciment, de gravier et de sable. Le durcissement est obtenu par adjonction d’eau, qui entraîne le durcissement du ciment (on parle de ce fait de "liant hydraulique"). Au fil du temps, la fabrication de ce type de matériau s’est industrialisée et standardisée.
Le parpaing : un excellent rapport qualité-prix
En France, 70 % des maisons individuelles seraient construites en parpaings. L’industrialisation et la mécanisation, avec l’apparition des premières machines à produire les blocs dès les années 1920, a permis la production en masse du parpaing. Son succès est lié à plusieurs facteurs : facilité de production à un coût réduit, standardisation des blocs (notamment dimensionnelle), commodité de stockage et de transport, faible prix de vente. S’y ajoutent une facilité et une rapidité de mise en oeuvre et une grande solidité après assemblage. Il reste le matériau de construction offrant le meilleur rapport qualité-prix.
Une qualité constante
La mécanisation de plus en plus poussée de la production a permis une constante amélioration de la qualité des blocs, notamment dans le dosage des composants selon la nature des ouvrages à réaliser, mais surtout dans la précision des dimensions. La taille et le poids des parpaings peuvent varier d’un producteur à l’autre. Cependant, on trouve ce matériau dans des mesures standard : 7,5 x 20 x 50 cm = 9 kg ; 10 x 20 x 50 cm = 10 kg ; 15 x 20 x 50 cm = 15 kg ; 20 x 20 x 50 cm = 20 kg.
La précision de fabrication des blocs permet aujourd'hui’hui de bénéficier de blocs "rectifiés", calibrés au millimètre près, et autorisant un montage à joint mince limitant l’utilisation du
mortier d’assemblage, réduisant le temps de mise en oeuvre, améliorant les performances thermiques et d’étanchéité à l’air et donnant des constructions plus harmonieuses et encore plus solides.
- Après avoir balayé le sol des gravats et poussières, le mouiller afin qu’il n’absorbe pas toute l’eau du mortier employé pour la semelle du mur. Cela réduirait sa résistance.
- Tirer un cordeau depuis le départ du mur à élever jusqu’à son point d’arrivée.
- Le pincer afin de tracer une ligne qui servira de repère pour bâtir le muret durant tout le chantier.
- Façonner une semelle de mortier de 1 à 2 cm d’épaisseur, en limite du repère.
- Utiliser une taloche et une truelle pour délimiter avec précision l’emprise de la semelle.
- Déposer les blocs de la première rangée (face alvéolée sur le mortier) en tapotant à la massette le dessus du bloc, pour assurer son assise, et en bout, pour le placer dans le prolongement du premier.
- Contrôler l’alignement grâce à un cordeau aligné sur l’arête supérieure externe de chaque bloc d’extrémité.
- Tapoter le bloc qui dépasse ou ajouter du mortier si l’arête se trouve sous le cordeau.
- Une rangée sur deux, il faut commencer avec un demi-parpaing.
- Si l'on ne dispose pas de disqueuse, faire une entaille avec le bord de la massette pour couper le bloc.
- Poser du mortier sur la première rangée de parpaings.
- Commencer la pose du deuxième rang par un bloc coupé : l’assemblage à joints rompus ou décalés garantit la solidité du mur.
- Vérifier la verticalité du mur avec un fil à plomb ou un niveau à bulles.
- Corriger la position des blocs en les tapotant avec la massette ou les repositionner immédiatement si nécessaire.
Conseils de bricoleurs
- Bien que les parpaings ne craignent pas l’eau, mieux vaut les stocker à l’abri de la pluie (éventuellement en les bâchant) et sur palette, pour les décoller du sol et éviter qu’ils se gorgent d’humidité.
- Veiller à la propreté du chantier. Gâcher le mortier sur une bâche ou un bac plat. Le transporter dans une auge. Nettoyer aussitôt les éclaboussures tombées sur le sol : le mortier brûle durablement la pelouse et s’incruste sur les sols après séchage.
[
]
