Peu ouvertes sur l’extérieur pour garder chaleur en hiver et fraîcheur en été, les maisons d’autrefois étaient bien sombres à l’intérieur. Une caractéristique que l’on corrige aujourd’hui en agrandissant les fenêtres.
Matériel nécessaire
- Cordeau
- Brosse en nylon
- Niveau à bulle
- Règle
- Serre-joints
- Scie égoïne à grosse denture
- Brouette
- Massette
- Broche
- Ciseaux à brique
- Truelle langue-de-chat ou fer à joints
- Auge
- Pelle
- Bétonnière
- Marteau burineur
- Meuleuse Ø 230 et disque diamanté
- Planches de coffrage
- Pierres de taille
- Mortier à base de chaux
- Cales biseautées en bois
Difficulté : 4/4
Coût : 2.000 €
Temps : de 1 à 2 jours (à 2 personnes)
Les constructions anciennes faisaient souvent appel à de la
pierre extraite localement. Ces pierres étaient maçonnées avec un mortier qui reste plus ou moins friable. Dans une certaine mesure, cela peut simplifier la démolition d’une portion de mur, le percement ou l’agrandissement d’une ouverture. Mais l’opération nécessite quelques précautions et un minimum de matériel, surtout ici où la fenêtre a été créée dans le prolongement d’une porte-fenêtre.
Avant la démolition : l’étayage
Selon la largeur de l’ouverture à percer, l’
étayage est réalisé avec un ou plusieurs
bastaings ou
poutrelles métalliques disposés perpendiculairement à la paroi et soutenus par un étai à chaque extrémité. Les bastaings doivent être assez longs pour laisser au moins 1 m de dégagement de chaque côté du mur.
La première étape consiste alors à percer le mur pour permettre le passage des bastaings qui servent à étayer. Après les avoir calés, la démolition du haut vers le bas peut débuter.
Outil indispensable, le burineur
Face à l’épaisseur des murs composés de pierres plus ou moins volumineuses, le burineur est un outil incontournable. Il sert en effet autant à desceller ou casser les pierres, qu’à creuser les joints, retailler les pierres meulières ou casser les ouvrages en ciment.
1. Percement de l’ouverture
- Tracer au cordeau la limite inférieure de l’ouverture.
- Tenir compte de l’épaisseur de l’appui de la fenêtre, puis couper sur le repère avec un disque diamant.
- Avec un niveau à bulle posé en travers de la maçonnerie, repérer la hauteur de la découpe et la reporter de l’autre côté du mur.
- Tracer et couper.
Astuces pour bricoleurs
Pour ne pas risquer d’éclater la pierre au-delà des limites repérées au départ, enfoncer quelques ciseaux à brique comme des coins dans les traits de coupe. Puis casser l’angle directement à la massette.
- Terminer l’ouverture au burineur et à la pointerolle en attaquant les pierres près de leur face supérieure.
- À deux, rien n'empêche de travailler de chaque côté simultanément, mais attention aux éclats…
2. Coffrage de l’arase et scellement
- L’appui de baie doit être posé sur une arase plane et horizontale.
- Avec des serre-joints de maçon, brider les planches du coffrage et vérifier le niveau dans les deux sens.
- Gâcher du mortier prêt à l’emploi à base de chaux - surtout pas trop liquide - et remplir le coffrage.
- Lisser la surface du mortier en prenant appui sur les planches.
- Centrer l’appui de la fenêtre en pierre de taille sur le mortier encore frais.
- Vérifier son horizontalité et son aplomb par rapport au nu extérieur de la façade.
- Ajuster son assise en tapotant sur la pierre avec une massette en caoutchouc.
- Laisser sécher au moins 24 heures.
3. Pose des jambages et linteau
- Déposer une fine couche de mortier à l’extrémité de l’appui et poser la première pierre.
- Vérifier l’horizontalité et utiliser des cales en bois pour la maintenir en position.
- Rectangulaire, la pierre suivante s’imbrique plus profondément dans la maçonnerie d’origine.
- Avant de déposer le mortier, creuser au marteau burineur au-delà de l’ouverture initiale pour permettre la pose et vérifier l’adéquation de son emplacement.
- À la pose de chaque nouvelle pierre, vérifier au niveau à bulle la verticalité et l’alignement autour du tableau, côtés intérieur et extérieur.
- Les écarts avec la maçonnerie d’origine peuvent être importants.
- Les combler avec des fragments de pierre et du mortier-chaux teinté de la couleur de la pierre.
- Terminer les jambages et poser le linteau.
- Effectuer les reprises d’enduit avec le mur existant en essayant de les rendre les plus discrètes possible.
- Dans les joints, lisser le mortier teinté avec une truelle langue de chat ou un fer à joints.
- Laisser le mortier faire sa prise.
- Avant qu’il ne soit totalement sec, adoucir le mortier en passant une brosse à poils coco ou nylon.
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