L’affaissement du terrain peut provoquer des dommages sur le bâti. C’est le cas ici avec cette fissure qui s’étire sur plusieurs mètres et qui risque d’entraîner la dégradation du parement en pierre. Une reprise des joints s’impose alors…
Construit au XIX siècle, cet ancien corps de ferme attenant à une grange est entièrement bâti avec de la pierre locale, à savoir du silex extrait des carrières environnantes. À l’époque de la construction, les murs étaient maçonnés avec un mortier maigre à base d’argile.
Au cours des années, l’absence de fondations et le ravinement du sol, provoqué par les eaux de ruissellement, ont entraîné un affaissement du terrain (également appelé tassement différentiel) et progressivement l’apparition d’une fissure le long d’un des murs pignons.
Une assise régulière
Bien que la lézarde soit stabilisée depuis longtemps, une réparation reste toutefois utile pour éviter les infiltrations… La maçonnerie est ici constituée de lits réguliers de moellons de silex, taillés par éclatement des faces au marteau.
Certaines pierres longues sont disposées en travers, sur toute l’épaisseur du mur (60 cm). Comme cela se faisait à l’époque, l’espace entre les deux parois du mur est rempli de débris de pierre, soudés entre eux par du mortier. En forme d’escalier et largement ouverte, la fissure court en biais depuis la base du mur jusqu’à la moitié de sa hauteur. Elle passe d’un rang à l’autre en suivant les joints.
Résultat : au fil des mois, ces derniers se sont vidés de leur mortier et, par endroits, leur profondeur correspond à l’épaisseur d’une pierre.
Des fers à béton pour servir de renfort
Pour effectuer la réparation, l’idée première est de piocher le sol sous le mur, à la naissance même de la fissure, pour y couler une semelle en béton armé. Mais cette solution comporte le risque de voir le parement du mur s’effondrer. Afin d’écarter cette menace, une autre option est retenue : consolider la face extérieure du mur en insérant dans la fissure des fers à béton de 6 mm de diamètre. Ces fers sont ensuite noyés dans le mortier de jointoiement.
Seule précaution à prendre : veiller à ce que l’acier ne rouille pas et ne fasse pas éclater le mortier. Pour cela, il suffit d’élargir les joints entre les pierres quand c’est nécessaire, afin de bien noyer le fer dans le mortier (enrobage de 3 cm minimum), faute de quoi l’acier s’oxyde, gonfle avec la rouille et fait éclater le joint.
Le tassement différentiel des fondations a fragilisé le mur et disjoint une partie des pierres.
La lézarde est proche d’un angle de la maison mais on ne constate pas de ventre.
- Dégarnir les joints et, si nécessaire, élargir le passage entre les pierres qui se touchent.
- Les refendre avec un burin plat et une massette ou un burineur électrique.
- Placer des fers de renfort dans le fond des joints.
- Rectilignes, ils se logent entre deux rangs.
- Pliés à l’étau en forme d’escalier, ils réunissent plusieurs rangs.
- Les lier au fil de fer.
- Poser autant de fers que possible pour consolider la façade.
- Mouiller abondamment le fond des joints à l’aide d’une bouteille à bec ou d’un pulvérisateur.
- Préparer un mortier de remplissage (deux parts de sable pour une de ciment).
- Ajouter l’eau pour obtenir une pâte fluide.
- Appliquer le mortier, posé sur une taloche, avec la langue de chat.
- Une pierre manque dans la lézarde.
- Trouver une pierre similaire et retailler ses bords à la massette.
- Garnir la cavité de mortier et enfoncer la pierre.
- Jointoyer son pourtour.
- Lors du remplissage, laisser un retrait de 5 mm environ, à combler par le joint de finition ; ce dernier est teinté en mélangeant des colorants au mortier.
- Travailler avec une truelle langue de chat ou un fer à joint.
- Après séchage partiel des joints, frotter à la brosse métallique (fils de laiton) puis passer la balayette.
- La réparation consolide le mur et le met à l’abri des infiltrations.
- Il faut toutefois rester vigilant et l’inspecter régulièrement.
Conseils pratiques pour les bricoleurs
- Pour se rapprocher de la teinte des anciens joints, ajouter au mortier des colorants en poudre (terre de Sienne, ocre jaune…). Faire des essais en les ajoutant par petites touches et attendre que le joint soit sec pour juger du résultat.
- Éviter d’utiliser un ciment ordinaire pour préparer le mortier de jointoiement. Préférer un ciment hydrofuge plastifié comme Plasticem de Holcim ou Baticem de Lafarge, plus gras, plus faciles à travailler.
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