Lorsqu’un sol n’est pas assez plan pour être carrelé directement, un ragréage s’impose. Cette opération délicate peut toutefois être remplacée par la mise en place d’une chape sèche, qui apporte en outre un gain sur le plan thermo-acoustique.
Matériel nécessaire
- Règles
- Niveaux
- Scie circulaire et rail de guidage
- Scie sauteuse
- Marteau burineur
- Visseuse
- Spalter
- Rouleau peau de mouton
- Bac plat
- Aspirateur de chantier
- Granulat d’égalisation
- Bandes de rive (bandes résilientes)
- Plaques de sol
- Colle polyuréthane pour plaques de sol
- Vis autoperceuses Ø 4 x 22 mm (pour plaques de sol de 25 mm)
- Primaire et durcisseur de fond universel
- Bande et angles d’étanchéité
- Sous-couche de protection à l’eau (SPEC)
Remerciements à Christian Crescent et à la société Fermacell
Difficulté : 2/4
Coût : 60 €/m
Temps : une journée pour 12 m
En rénovation, il n’est pas toujours possible de recouvrir un carrelage par un autre carrelage. Notamment lorsqu’il s’agit d’une salle de bains dont l’agencement doit être revu de A à Z. Idéalement, il faut mettre à nu le sol, voire une partie des murs, ce qui laisse apparaître des surfaces souvent trop irrégulières pour envisager la pose directe d’un nouveau carrelage.
Assurer le nivellement du support et l'isolation phonique
Au sol, la solution classique pour rattraper les irrégularités de surface consiste à ragréer à l’aide d’un mortier fluide autolissant. Mais cette solution n’apporte aucun bénéfice thermo-acoustique, contrairement à une chape sèche, qui réduit la transmission des bruits de choc. Cette chape est composée, d’une part, de
granulat d’égalisation et, d’autre part, de
panneaux à structure fibreuse. D’origine minérale, le granulat (de 0,2 à 4 mm de Ø) se répand en une sous-couche de 10 à 120 mm d’épaisseur. Stable, incombustible et imputrescible, celle-ci absorbe les irrégularités du support, résiste à la pression et offre donc une bonne isolation phonique. Sur les planchers en bois, cette performance peut encore être augmentée par la
mise en œuvre préalable de plaques en carton à nids-d’abeilles. Dans tous les cas, des bandes de rive assurent la désolidarisation périphérique de la chape et des murs.
Des plaques à structure fibreuse
Beaucoup plus résistantes que les plaques de plâtre cartonné conventionnelles, celles à structure fibreuse sont composées d’un
mélange de plâtre et de fibres de cellulose comprimées. Les plaques destinées à une utilisation au sol mesurent 150 x 50 cm et sont bordées de feuillures de 5 cm de large. Outre l’alignement des plaques entre elles, ces feuillures permettent un assemblage par recouvrement et évitent les ponts thermo-acoustiques. Les plaques sont disponibles en 20 à 50 mm d’épaisseur, selon qu’elles disposent ou non d’un contre-parement en laine minérale, en fibres de bois, en polystyrène expansé ou en fibres textiles.
Une étanchéité soignée
En version nue, les plaques existent en version standard ou spéciale pour pièces humides. Ces dernières, composées de ciment renforcé de fibres de verre, ne sont indispensables qu’en cas d’installation d’une douche à l’italienne.
Dans les salles de bains où ce type d’aménagement n’est pas prévu, les plaques standard suffisent, sachant qu’elles recevront un primaire et des
bandes d’étanchéité, suivis d’une
sous-couche de protection à l’eau sous carrelage (SPEC). Ces plaques standard de 20 ou 25 mm d’épaisseur sont compatibles avec un plancher chauffant (électrique ou à eau chaude). Leur poids est de 24 ou 34 kg/m, auquel s’ajoutent les 4 à 5 kg/m/cm d’épaisseur du granulat d’égalisation.
Dépose de l'ancien revêtement
- La première étape consiste à enlever le carrelage (mur et sol).
- Utiliser de préférence un marteau burineur et un burin plat.
- Tracer sur le mur la hauteur souhaitée pour la chape.
- Le long du mur, déposer un polyane (bord remontant).
- Déverser le granulat d’égalisation sur 20 cm de large.
- Disposer une règle-niveau à l’horizontale.
- Vérifier la planéité à l’aide d’un mètre et d’un niveau laser.
- Plaquer la règle contre le mur et déverser à nouveau du granulat.
Égalisation de la chape
- Placer une règle-niveau parallèle à la première.
- Tirer la chape à l’aide d’une troisième.
- Poursuivre ainsi pour toute la pièce en contrôlant régulièrement la planéité.
- La première rangée de plaques de sol prenant place le long du mur, supprimer d’abord leur battue longitudinale à la scie circulaire guidée.
- Repérer les découpes à réaliser (arrivées, évacuations, conduites de chauffage, etc.).
- En fonction de la découpe, utiliser une scie circulaire ou une scie sauteuse.
Collage des plaques
- Vérifier que la plaque ne recouvre pas le bord du polyane.
- Ajuster.
- Opérer à deux si besoin et éviter de marcher sur le granulat après sa mise à niveau.
- Pour encoller les battues des plaques, le plus pratique est d’utiliser la colle vendue par leur fabricant : la double buse des bidons dépose deux cordons parallèles.
Astuce
Une chape sèche doit être désolidarisée des parois avec des
bandes de rive interposées entre les plaques et le polyane. Ces bandes doivent dépasser le niveau de la chape d’au moins 5 mm, à araser par la suite.
- Présenter la plaque suivante.
- La visser dans la précédente. Trois vis suffisent, mais il ne faut pas les enfoncer trop près des extrémités des plaques.
- Poursuivre la pose jusqu’au bout de la rangée.
- Veiller à respecter un jeu (espace) périphérique.
- La dernière plaque de la première rangée doit souvent être retaillée.
- Si la chute n’est pas trop courte (20 cm au moins), la placer au début de la rangée suivante.
- L’encollage des battues longitudinales s’effectue de la même façon. Mais vous disposez maintenant d’une rangée de plaques sur laquelle vous pouvez marcher.
- Poser la plaque suivante (entière).
- Avant de la visser, vérifier que ses battues arrivent bien en butée contre celles des autres plaques, sur les deux côtés perpendiculaires.
- Et ainsi de suite de façon à couvrir toute la pièce.
- La colle a toujours tendance à refluer vers le haut et vers le bas.
- Ne pas essuyer les bavures : les laisser sécher puis les araser au couteau à enduire.
- Mesurer la largeur restant à couvrir entre la dernière rangée et le mur le plus proche.
- Retailler les plaques concernées en n’oubliant pas d’inclure les 10 mm de jeu correspondant aux bandes de rive.
- Visser les dernières plaques comme précédemment.
Réalisation de l'étanchéité
- Avant de réaliser l’étanchéité, il est préférable d’appliquer un primaire pur à l’aide d’un rouleau.
- Si la pièce mesure plus de 20 m, enfiler celui-ci sur un manche à balai.
- Seuls les joints des plaques sont à recouvrir avec les bandes d’étanchéité.
- Appliquer la résine de sous-couche de protection à l’eau sur le sol.
- Maroufler les bandes d'étanchéité au niveau des joints des plaques.
- Terminer en repassant une couche de résine sur les bandes.
- Puis continuer au-delà, en recouvrant l’ensemble du sol de résine. Utiliser pour cela un rouleau (emmanché ou non) plutôt qu’un pinceau.
- Une fois sec, le sol peut être recouvert du carrelage de son choix.
[
]
