Outre des mètres carrés supplémentaires, une véranda apporte une plus-value à une maison. Pour qu’elle constitue une véritable pièce à vivre, tous les aspects du projet doivent être bien pensés.
Matériel nécessaire
Difficulté : 4/4
Coût : 1 400 €/m
Temps : 3 jours environ (à deux, hors terrassement et gros oeuvre)
Équipement :
- niveau à bulle,
- niveau laser,
- visseuse,
- serre-joints,
- outil à déparcloser,
- pistolet seringue pour cartouche de mastic,
- perforateur, meuleuse Ø 125 mm,
- ventouses de vitrier,
- outils de serrurerie,
- escabeaux…
Fournitures :
- Profilés, panneaux de toiture, vitrages et autres constituants de la véranda (joints de vitrages, etc.)
- Fond de joint
- Mastics silicone (incolore, rouge, noir…)
- Bande d’aluminium bitumineuse (autocollante à froid)
- Visserie en inox
Le matériel nécessaire au projet
| Niveau laser |
Niveau à bulle |
Serre joint |
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Même largement vitrée et entièrement ouverte sur le reste de l’habitation, une véranda est un volume à part qui exige des démarches administratives identiques à celles d’une extension traditionnelle : déclaration préalable ou permis de construire en fonction de votre situation.
Faire poser sa véranda...
Une véranda vient généralement s’adosser à une habitation existante et présente des difficultés spécifiques de mise en oeuvre : étanchéité à la jonction avec la maison et risque de travail du sol provoquant des fissures.
S’adresser à un professionnel (reconnu et ayant des références de chantiers similaires) offre un large choix en matière de géométries et de matériaux, même si l’aluminium est largement prédominant aujourd’hui.
Déléguer permet aussi de bénéficier d’une garantie décennale et d’une TVA à taux réduit si les travaux conduisent, d’une part, à une augmentation de la surface de plancher n’excédant pas 9 m2 et, d’autre part, à une augmentation de la surface de plancher de la construction existante inférieure ou égale à 10 %.
... ou poser sa véranda soi-même ?
Les prix des kits vendus sur Internet sont attrayants (par exemple, moins de 500 €/ m2 pour un modèle d’entrée de gamme en PVC).
Avec cette formule, les possibilités de personnalisation (teintes, géométries et types de vitrages…) sont aussi plus limitées.
Et attention aux frais annexes, jamais inclus dans les kits : matériaux nécessaires à la dalle en béton armé et aux murets qui doivent servir de support à l’ensemble, revêtement de sol, chauffage, éclairage…
Les choix techniques du projet d'extension
Orientée à l’est, cette véranda en aluminium thermolaqué voit sa température monter rapidement le matin en été.
- Elle est en revanche naturellement protégée de la surchauffe qui affecte les expositions sud et ouest, d’autant qu’elle s’ouvre sur ses trois côtés et que sa toiture est en grande partie composée de panneaux isolants opaques.
- Seules les surfaces de toiture proches de la maison sont équipées de double vitrage feuilleté (6/12/33.2).
- Les parois font appel à du double vitrage de type 4/16/4 ITR (isolation thermique renforcée) ainsi qu’à des soubassements pleins.
- Cette composition se retrouve à la fois sous forme d’ouvrants coulissants (trois vantaux à l’avant et deux latéralement) et de parois fixes.
- Elles forment les angles sud-est et nord-est de la structure, incorporant respectivement une entrée d’air basse et une sortie en partie haute.
- Le volume de la véranda reste par ailleurs distinct de la maison grâce aux portes-fenêtres d’origine, conservées sans leurs volets.
Quel sol pour une véranda ?
Le sol supportant la véranda doit être compact et stable.
Selon la nature du sol, des fondations peuvent être nécessaires.
Ici un hérisson a été réalisé, puis une dalle armée de 10 cm d’épaisseur et enfin une chape permettant de coller le carrelage.
Assemblage des dormants
- Coller les joints en mousse sous les traverses des dormants.
- Glisser les équerres d’assemblage au bout des traverses.
- Déposer du mastic silicone sur les surfaces de contact.
- Présenter les montants des dormants au bout des traverses.
- Introduire les vis d’assemblage et les serrer dans les équerres mises en place.
- Essuyer ensuite le mastic qui reflue.
- Assembler le cadre dormant correspondant à la façade avant.
- Le brider contre un escabeau avec un serre-joint. Il tiendra ainsi debout le temps d’ajouter les dormants latéraux.
- Poser les joints adhésifs sur les montants intermédiaires (intégrant les descentes de gouttière).
- Les présenter contre les cadres latéraux et les visser de part et d’autre des dormants.
Mise en place des chéneaux
- Déposer suffisamment de mastic pour assurer l’étanchéité au bout des chéneaux qui se terminent au ras du pignon.
- Visser les plaques (talons) qui ferment leurs extrémités.
- Les chéneaux avant et d’angle s’assemblent à 45°.
- Introduire les équerres d’assemblage dans la chambre centrale du chéneau avant.
- Visser en biais, puis mastiquer les têtes.
- Emboîter les chéneaux latéraux à fond sur les équerres d’assemblage.
- Enfoncer un pointeau dans l’un des trous pour maintenir les profilés le temps de fixer la première vis.
- Présenter le chéneau avant et ses angles solidarisés au-dessus des dormants.
- Aligner les profilés superposés, les brider, contrôler les niveaux, puis les visser.
- Ajouter les chéneaux des parois latérales.
- Les brider, puis percer les traverses hautes des dormants ainsi que les chéneaux (par le bas).
- Visser les profilés les uns dans les autres.
- Mesurer la largeur intérieure de la structure en partie haute : à l’avant puis à l’arrière.
- Contrôler les diagonales pour s'assurer que les parois sont orthogonales et parallèles.
- Vérifier ensuite l’alignement des traverses inférieures des dormants par rapport au seuil de la porte-fenêtre à l’aide d’une règle de maçon et d’un niveau à bulle.
3. Pose des chevrons
- Assembler les arbalétriers arrière et présenter la première ferme contre le pignon.
- Tracer sa position et creuser la saignée.
- La dépoussiérer puis la remplir de mastic.
- Assembler et positionner les arbalétriers suivants aux emplacements prévus sur les traverses supérieures.
- Les visser par l’intérieur à travers les avant-trous des profilés.
- Assembler et positionner les arbalétriers suivants aux emplacements prévus sur les traverses supérieures
- Les visser par l’intérieur à travers les avant-trous des profilés.
- Emboîter les profilés rayonnant depuis le faîtage.
- Terminer par les deux chevrons intermédiaires, parallèles à la façade.
- Disposer sur les traverses supérieures les joints des panneaux de couverture.
- Décoller le film de protection en périphérie des vitrages afin qu’il ne se coince pas dans les joints au moment de leur mise en place.
- Panneaux et vitrages de toiture sont maintenus par des parcloses à joints intégrés.
- Les visser dans les arbalétriers et chevrons.
- Emboîter ensuite leur capot de protection.
Contrôles, fixations et étanchéité
- Contrôler la verticalité des montants et l’horizontalité des traverses.
- Disposer des cales de part et d’autre des pattes d’ancrage pour compenser les irrégularités de la chape.
- Les pattes d’ancrage étant fixées sous les traverses inférieures, percer directement la chape et la dalle à travers les pattes.
- Cheviller puis visser les pattes (vis en inox).
- Au ras du pignon, protéger les capots des parcloses avec de l’adhésif.
- Déposer un cordon de mastic et l'étaler au doigt mouillé d’eau savonneuse puis retirer l’adhésif.
- Poser les bavettes en caoutchouc couvrant le haut des vitrages.
- Garnir de mastic la jonction de la panne faîtière et des chevrons.
- Visser ensuite l’habillage correspondant (en demi-cercle), en veillant à disposer les joints de celui-ci en recouvrement des éléments de charpente métallique.
- Les montants au droit de la maçonnerie doivent être désolidarisés de celle-ci.
- Torsader deux fonds de joint et les pousser dans l’interstice.
- Appliquer ensuite le mastic au pistolet.
- Mastiquer les pièces venant recouvrir la jonction des chéneaux.
- Utiliser de l’adhésif bitumineux pour les descentes.
- Étaler du mastic sur toute la zone et autour des crapaudines.
Mise en place des vitrages de la véranda
- Poser les vitrages fixes par l’intérieur avec une paire de ventouses de vitrier.
- Travailler à deux.
- Emboîter les parcloses, puis insérer les joints correspondants.
- Incliner les ouvrants coulissants, incliner les panneaux pour les engager par leur partie haute.
- Ajuster leur horizontalité, puis visser ensuite les butées supérieures.
- Visser les gâches des ouvrants sur les montants des dormants.
- Fixer ensuite les serrures sur les ouvrants.
- Essayer les mécanismes avant d’ajouter garnitures et poignées.
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