Enveloppant la porte d’entrée, cette construction fait d’une pierre deux coups. Elle sert à la fois de salon d’accueil et d’espace tampon régulateur de température en toute saison.
Difficulté : 3/4
Coût : environ 5 200 € (hors location de matériel spécialisé)
Temps : 3 mois en continu (séchages et usinages inclus)
Équipement : mètre, cordeau, niveau à bulle, marteau, dame et règle de maçon, truelle, taloche, pioche, combinée à bois, perceuse à percussion, meuleuse, visseuse, bétonnière, petit échafaudage…
L’hiver, le froid s’engouffrait dans la pièce de vie et la cuisine. L’été, l’air ambiant y devenait vite irrespirable. L’installation d’une clim’ réversible étant hors sujet, notre lecteur, Giorgi Giuliano, a opté pour une véranda maçonnée, d’une superfi cie de 12 m2 environ, et misé sur l’inertie thermique du parpaing pour retenir les calories par temps froid et apporter de la fraîcheur en été. Sa structure semi- octogonale, coiffée de tuiles plates, s’accorde parfaitement avec la maison.
Maîtrise budgétaire
Un logiciel d’architecture est utilisé pour formaliser les plans de la véranda, ainsi que les schémas d’assemblage de la charpente et des fenêtres, fabriquées sur place. Les différentes étapes de la construction sont détaillées et listent les matériaux et outils nécessaires. Un tableau dresse le déroulement du chantier, chiffré avec précision. La maîtrise budgétaire force l’admiration, tout comme le résultat obtenu après huit mois de travaux effectués en famille !
Une assise surélevée
Pour mettre l’extension de plain-pied avec la maison, la dalle de la terrasse doit passer au-dessus du perron et arriver juste sous le seuil de la porte d’entrée. Sa surface est délimitée par un muret en parpaings édifié sur des fondations périphériques en béton armé. Lors du coulage de la semelle fi lante, des fers à béton sont laissés en attente pour les six poteaux de structure, à coffrer in situ. À l’emplacement de la future dalle, il faut au contraire remplir le volume de pierraille et de tout-venant sur une trentaine de centimètres d’épaisseur. Une fois ce hérisson compacté et recouvert d’un fi lm d’étanchéité, la dalle est coulée en noyant dans le béton un treillis soudé. Le temps de séchage (3 à 4 semaines) est mis à profit pour mouler des chapiteaux en béton et usiner les châssis des fenêtres à l’aide d’une combinée à bois 6 opérations.
1 Fondations périphériques
Creusez la tranchée (ici, 40 cm de larg. et 50 cm de prof.). Coffrée, elle est armée par une longrine à 4 fi lants calée sur des chutes de parpaing.
Préparez le béton dosé à 300 kg/m que vous strierez en surface pour favoriser l’accroche du mortier de pose des parpaings. Avant de le verser, les attentes des poteaux ont été ligaturées à la longrine.
Un socle destiné au nouveau perron prolonge l’un des côtés de la semelle de fondation. Il supportera des marches (parpaings couchés et habillés de pierre reconstituée).
Montez le muret la semaine suivante en terminant par des planelles en guise de coffrage perdu (voir schéma ci-dessous). Après avoir réalisé le hérisson, posé le polyane et le treillis. Coulez la dalle (10 cm d’ép.).
La dalle se coule d’un seul tenant (béton à 350 kg/m). Pour éviter les fissurations, intercalez une bande compressible entre la terrasse et la maison.
Dalle sur vide sanitaire
Cette solution s’impose sur un terrain argileux, instable, hétérogène… Elle consiste à isoler la dalle par un vide d’air de 20 cm au moins. Reposant sur le muret de ceinture, le sol peut être constitué d’une dalle armée, d’un plancher collaborant (sur bac acier), d’un système poutrelles-hourdis, etc.
2 Montage de la structure porteuse
Armés par 4 fers liaisonnés entre eux, les poteaux d’angle se construisent un à un. Vu la complexité de leur profil (pentagone régulier), le travail s’effectue en 2 temps avec le même coffrage.
Les poteaux muraux sont coffrés sur toute leur hauteur. Piquetez le revêtement de façade de manière à créer des points d’ancrage.
Reliez les poteaux d’angle par les allèges des fenêtres. Important : la pose des trois rangs de parpaings s’effectue à joints alternés (ou « décalés »).
Les linteaux reposent au sommet des poteaux. Ménagez des espaces entre eux, pour faire passer les tiges des chapiteaux.
Puis coffrez avant de ferrailler le chaînage et de couler le béton.
Construisez le perron en parpaings et habillez les poteaux de fausses pierres moulées ; celles-ci débordent pour former des feuillures d’appui pour les fenêtres à venir.
Chapiteaux sur mesure
Il existe des gabarits en polystyrène (LCB, Lusitane, Weser…) permettant de mouler diverses modénatures. Pièces droites, courbes, angles… le choix est vaste. Huilez vos coffrages avant de verser le béton. Lorsque le mélange a fait sa prise, démoulez et laissez sécher. Ici, des tiges d’ancrage sont scellées au dos des éléments pour renforcer leur tenue.
3 Mise en œuvre de la toiture
Chevillez et vissez une sablière de section trapézoïdale au sommet des linteaux. Puis fixez les chevrons en convergeant, selon le plan de pose, vers une potence en bois préalablement scellée dans le mur.
Recouvrez le chevronnage de voliges, découpées une à une en fonction des angles des arêtiers. La météo étant à la pluie, une bâche est prévue pour mettre le toit hors d’eau.
Posez un écran de sous-toiture sur les voliges en commençant par le bas. Les lés, découpés et cloués, se chevauchent de 10 à 15 cm.
Clouez des contre-liteaux le long des arêtiers et des contre-lattes au droit des chevrons. Fixez les liteaux avec un espacement adapté au pureau des tuiles.
Effectuez la pose des tuiles de bas en haut, en débutant par une rangée de doublis. Auparavant, l’égout de toit a été habillé de planches jointes dans les angles (à 120°) et clouées au bout des chevrons.
Les coupes d’angle se font au fur et à mesure. Clouez les arêtiers de bas en haut pour qu’ils se recouvrent, puis scellez-les avec un mortier bâtard prédosé.
4 Pose des huisseries et finitions
Les châssis des fenêtres à croisillons sont fabriqués sur place. Réglez l’aplomb et le niveau, et vissez après perçage et chevillage de la maçonnerie. Un joint de mastic silicone assure l’étanchéité périphérique.
Une fois la porte d’entrée et les vitres posées, les surfaces murales intérieures sont enduites et le sol recouvert de carrelage.
Formalités administratives
Depuis le 5 décembre 2011 (décret n° 2011-1771), une déclaration préalable de travaux suffit pour les extensions inférieures à 40 m. À condition, toutefois, que la construction se situe dans une zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) et que la surface totale habitable ne dépasse pas 170 m. Pour plus de précisions, contactez le service d’urbanisme de votre commune.
Fournitures
- Parpaings, ciment, gravier et sable à maçonner
- Longrines à 4 filants, fers à béton
- Treillis soudé à mailles de 20 x 20 cm
- Linteaux préfabriqués, armatures triangulaires à 3 filants
- Chevrons, voliges, écran de soustoiture et liteaux
- Tuiles plates, arêtiers, faîtières arrondies
- Chêne sec (0,4 m)
- Briques de parement et dalles en pierre reconstituée
- Mortier bâtard prédosé
- Mortier-colle
- Parcloses ¼ de rond
- Vitrage (ép. 5 mm)
- Porte vitrée anti-effraction en alu
- Carrelage, frisette et quincaillerie
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