Monter une pergola solaire en aluminium sur mesure

De l’ombre en été, de la lumière en hiver, un abri en cas de pluie : voilà ce que permet cette pergola en aluminium réalisée sur mesure. Ses lames orientables pivotent d’un geste grâce à une télécommande.

Le matériel utile au projet

Pergola	Perceuse	Tonnelle
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Difficulté : 4/4
Coût : à partir de 650 €/m (pose incluse)
Temps : ½ journée (à 2 personnes)
Équipement : mètre, équerre niveau à bulles, perceuse sans fil, scie-cloche Ø 50 mm ou plus, perforateur, meuleuse Ø 115 ou 125 mm et disques à tronçonner et à meuler, outils d’électricien, outillage de serrurier, serrejoints, pistolet seringue, tréteaux, escabeaux, étais… Conçue avant tout pour protéger du soleil, la pergola a évolué pour donner naissance à des versions toutes saisons. Au-delà de leurs qualités esthétiques, ces structures concourent à mieux répondre aux exigences des bâtiments HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment basse consommation) grâce à leurs lames orientables, inspirées de celles des brise-soleil.

Pergola tout confort, dehors et dedans

Réunies aux extrémités par un système de tringles, les lames pivotent toutes en même temps dans un sens ou dans l’autre, sous l’impulsion d’un ou plusieurs moteurs électriques. Elles sont en plus orientables à volonté.
Entrouvertes, elles créent un courant d’air ascendant qui suffi t à entraîner une partie de l’air chaud qui stagne dans la maison et ainsi rafraîchir l’atmosphère. Disponibles auprès de certains réseaux (Monsieur Store) ainsi que sur Internet (Brustor, Nao Fermetures, Daniel Philibert, Solisystem…) – et même en GSB, en version manuelle –, ces pergolas restent prioritairement mises en oeuvre par des spécialistes, comme le modèle installé ici (Biossun).
Il est vrai que son montage exige de la rigueur et certaines connaissances techniques .

Module simple ou double baie

Entièrement en aluminium, cette structure est fabriquée sur mesure pour donner naissance à des modules de 3,9 x 6 m maximum, soit 24 m environ. Chaque module se compose au minimum d’un bâti à 4 poutres : une faîtière, une sablière et deux chéneaux. L’ensemble peut reposer de façon indépendante sur 4 poteaux ou davantage, selon le nombre de modules. Il peut aussi s’appuyer contre une façade et sur 2 poteaux, dans un angle et sur un poteau, voire être fi xé sur ses 4 côtés pour couvrir un patio… Selon le nombre de module, le fabricant parle de simple ou double baie.

1 Assemblage du bâti

La première vérification consiste à mesurer la hauteur disponible : 27 cm sont nécessaires pour fixer la poutre faîtière qu’il faut ensuite percer Ø 10 ou 12 mm tous les 60 à 80 cm.

• Assemblé à l’aide de vérins télécommandés, le bâti pourra être levé sans risque de déformations.
• À défaut, il faut fixer la poutre faîtière et soutenir les suivantes avec des étais.

• Fournies à dimension et prépercées, les poutres sont livrées avec 3 équerres d’assemblage pour chacun des angles du bâti.

• Les trois équerres se glissent dans les chambres correspondantes des profilés.

• Après fraisage, les perçages servent à percer dans les équerres les avant-trous (Ø 3,5 mm) des vis Ø 4,2 x 19 mm.

• Les profilés sont maintenus au contact dans chaque angle.

• Les poutres sont solidarisées en vissant leurs équerres.
• L’opération est rapide et ne présente aucune difficulté. Seules les deux vis de l’aile intérieure restent visibles.

2 Pose des tringles de fixation

• Après prise de cotes, les tringles de fixation sont raccourcies à chaque extrémité afin de laisser le même intervalle avant la première lame et au-delà de la dernière (en principe pas moins de 90 mm).

• La tringle de fixation moteur est ici bridée sur la poutre arrière.
• La tringle opposée est, quant à elle, bridée contre la poutre avant.

• Tringles de fixation et poutres sont percées (Ø 3,5 mm tous les 20 cm).
• Seule la tringle opposée est vissée (vis Ø 4,2 x 19 mm).

• L’entaille permettant d’installer le moteur est réalisée à la meuleuse dans sa tringle de fixation.
• Elle est pour ce faire disposée à l’écart de la poutre, dont les nervures sont aussi à supprimer au même endroit.

• Le moteur est fixé par 4 vis autoforeuses dans la poutre, à travers la découpe de la tringle de fixation.
• Bien que fonctionnant en 24 V, ce moteur peut être testé

3 Mise en place du bâti

• Le bâti terminé est positionné à sa hauteur de fixation à l’aide des trois vérins télécommandés (attention à la poutre arrière qui peut abîmer la façade).

• La poutre faîtière reposant à l’horizontale, ses avant-trous permettent de percer le linteau directement.

• Le bâti, abaissé pour enfiler les chevilles, est remonté pour introduire les vis.

4 Préparation et fixation des poteaux

• Mesurée à l’arrière, la hauteur sol-longeron permet de déterminer la longueur des poteaux.
• Tracés à l’équerre sur chaque face, ils sont découpés en quatre fois, puis les coupes sont ébarbées.

• Repéré avec un gabarit asymétrique, l’emplacement des fixations des poteaux tient compte de la configuration du sol (joint, bord de dalle…).

• Les poteaux sont maintenus à chaque extrémité par une pièce de liaison moulée, fixée sous les chéneaux avec des boulons poêliers.

• Un contrôle au niveau à bulles permet de vérifier la verticalité du poteau emboîté sur sa pièce de liaison supérieure, et de tracer son emplacement exact au sol.

• Le poteau déposé, la pièce de liaison inférieure est vissée et chevillée au sol.

• Avant de réinstaller les poteaux, les chéneaux sont percés à la scie-cloche (Ø 50 au moins), à travers les pièces de liaison (perçages destinés à évacuer l’eau de pluie).

• En soulevant légèrement le bâti, il est plus facile d’emboîter les poteaux sur leurs pièces de liaison inférieures puis supérieures.
• L’horizontalité du bâti est à nouveau contrôlée sur ses trois côtés.

5 Blocage de la structure

• Chaque poteau devant être vissé dans ses pièces de liaison, les uns et les autres sont percés Ø 5,5 pour recevoir une vis Ø 6,3 x 25 sur chaque face.

• La tête hexagonale des vis est ensuite masquée par un cache.
• Même chose en bas, assez près du sol.
• À cet endroit, les lames d’une terrasse pourraient aussi cacher les têtes de vis.

• Pour éviter les fuites, du mastic est déposé aux jonctions des poutres et des poteaux, ainsi qu’à l’arrière, au-dessus de la panne faîtière.

6 Montage des lames et des tringles de manœuvre

• Chaque lame comprend trois types d’axes : deux centraux de longueurs différentes (en inox côté moteur) et deux de manœuvre (plus courts).
• Chacun doit tourner librement dans son logement.

• Après avoir vérifié leur sens de fermeture, les lames sont mises en place l’une après l’autre sur leurs tringles de fixation, en engageant leurs axes centraux dans les encoches correspondantes.

• Les lames en place et fermées, les capots sont emboîtés sur les tringles de fixation.
• L’opération s’effectue à la main et par-dessus, si nécessaire avec un maillet ou en frappant sur une cale.

• Percés à l’avance Ø 10, la tringle de manoeuvre et son capot reçoivent l’entretoise nécessaire à la fixation de la biellette du moteur.
• Orientée à la verticale, elle est boulonnée derrière la tringle.

7 Raccordements électriques

• Fixée en hauteur, l’armoire de commande contient le transfo d’alimentation du moteur ainsi qu’une carte électronique sur laquelle s’effectuent la plupart des raccordements.

• De l’armoire de commande, un câble chemine dans la poutre arrière jusqu’au moteur.
• Le raccordement se fait à l’aide d’un domino disposé ensuite dans un boîtier étanche.

• Installé au-dessus de la pergola, le détecteur de pluie est prévu pour être alimenté (à partir de l’armoire de commande) par 2 fils ; 2 autres fils servent à déclencher la fermeture des lames.

• Après raccordement du circuit d’alimentation, il faut synchroniser télécommande et récepteur de l’armoire : par une série d’impulsions sur un poussoir de la carte puis sur la touche 0 de la télécommande.

• Reste à enregistrer les fins de course de l’automatisme via une procédure d’auto-apprentissage : fermeture et ouverture à vitesse lente puis fermeture à vitesse normale.

• L’installation se termine avec l’ajout d’une guirlande de leds blanches.
• Disposée dans les chéneaux des poutres, elle est alimentée via un transformateur indépendant de l’armoire.

Un montage technique

• Certains éléments sont à retailler au fur et à mesure du montage : poteaux, tringles et capots. Les rectifications des tringles et capots ont pour but de centrer l’ensemble des lames par rapport au bâti. Les tringles de fixation haute (moteur) et basse (opposée) s’installent à des hauteurs différentes sur les poutres, pour garantir aux lames une pente d’au moins 8 mm/m.

• L’emplacement du moteur est par ailleurs à déterminer sur sa tringle de fixation en vue de réaliser la découpe nécessaire à sa pose. Il faut aussi percer la tringle de manœuvre côté moteur afin d’y boulonner sa biellette.

• Autres points singuliers : la position des fixations des poteaux par rapport au bâti et aux joints du carrelage ; les trois types d’axes des lames (à ne pas confondre) ; l’arrivée d’une ligne électrique jusqu’à l’armoire de commande qui doit se trouver à moins de 6 m du moteur ; l’enregistrement des fins de course via une procédure d’auto-apprentissage.

Fournitures

• Chevilles (adaptées au type de maçonnerie)
• Mastic silicone (assorti à la teinte des profilés)
• Câble électrique 2 x 1,5 mm (alimentation de l’armoire de commande)
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