Profiter d’une pergola en bois massif sans se ruiner : c’est le défi que s’est lancé notre lecteur. Avec un minimum d’outillage, il a fabriqué lui-même son petit coin de détente.
À la recherche d’une pergola, Nicolas Quillay n’a pas trouvé de modèles à son goût (et à son budget) dans le commerce.
« J’aime travailler le bois mais je manque de temps et d’outils pour réaliser tout ce que je souhaite faire…
Après une longue réflexion et de multiples plans, j’ai décidé de la réaliser moi-même ». Malgré son outillage limité, notre lecteur, avec l’aide de sa femme, s’est lancé dans la construction de sa pergola en pin autoclave : « Je n’avais pas de contraintes particulières hormis la qualité de la réalisation et l’esthétique, car elle se trouve en face de la maison. »
Et l’opération s’est révélée rentable :
« J’ai estimé à environ 650 € le coût de ma pergola… » alors que dans le commerce, à surface égale,
« …les modèles proposés sont de l’ordre de 1 600 à 2 000 €. »
Pergola à montage rapide...
S’agissant des fondations, notre lecteur a limité le gros oeuvre au strict minimum.
« Mon terrain est relativement plat et la terre y est déjà très tassée. J’ai donc décidé d’insérer directement des demi-blocs de parpaings pleins perforés pour assurer un maintien optimal de l’ensemble ».
La mise en œuvre de la pergola a été rapide :
« le temps de réalisation a duré un jour et demi à deux personnes. Une demi-journée de découpes et une journée de montage. J’ai exploité les longueurs des éléments achetés chez le distributeur notamment pour les poteaux ; ils disposaient de la hauteur voulue ».
Initialement Nicolas Quillay envisageait de couvrir sa pergola avec une toile :
« Finalement, je pense opter pour des plaques de polycarbonate avec des cannisses placées en dessous. Elles masqueront les plaques et seront protégées de la pluie ». Cette dernière étape est programmée pour la fin de l’été mais rien n’est encore figé :
« nous verrons en fonction du budget que nous avons défini à 500 euros. »
Les fondations
La nature du terrain a permis à notre lecteur de s’affranchir de travaux de terrassement. Les outils se limitent donc à une pelle.
Les trous creusés sur une dizaine de cm, un demi-parpaing est placé dans chacun d’eux.
Une fois les pourtours comblés de terre, quatre « plots » servent de fondations à la future pergola.
« Les quatre demi-parpaings doivent être de niveau, et leur équerrage et écartement particulièrement mesurés ».
Dans ce cas précis, il faut prendre l’écartement de centre à centre de tous les parpaings.
Les poteaux verticaux
L’extrémité de chaque poteau (section 140 x 140 x 2 500 mm) est entaillée à l’aide d’une scie sauteuse équipée d’une longue lame.
L’entaille est de 110 x 110 mm sur une hauteur de 145 mm correspondant à la hauteur d’une lisse.
À l’aide de tirefonds de Ø 7 mm (longueur 70 mm), les traverses sont fixées sur les poteaux posés au sol.
« Il est indispensable de prépercer les traverses et les poteaux, et d’effectuer un perçage à un diamètre plus important sur les traverses afin que les têtes des tirefonds soient noyées dans l’épaisseur du bois pour plus de discrétion ».
Après le vissage au sol, l’ensemble est redressé et posé sur les plots (parpaings).
Chaque poteau reçoit à sa base deux traverses assemblées par des tirefonds.
Le même type d’assemblage s’effectue au sommet des poteaux
Le plancher
Des lambourdes (section 38 x 68 x 3 600 mm) sont maintenues par des équerres en acier galvanisé fixées sur les traverses.
Afin que le plancher soit affleurant, il faut prendre en compte l’épaisseur des lattes pour fixer les lambourdes.
Leur longueur nécessite la pose de demi-parpaings.
Sur les traverses parallèles au sens des lattes, deux lisses sont fixées sur toute la largeur des deux traverses basses.
Notre lecteur n’a pas oublié de disposer un film géotextile sous toute la surface de la pergola : « j’ai utilisé des restes de différentes sortes de fi lms, d’où ce patchwork ».
Après avoir placé des poids (pierres, chutes de parpaings…) sur les différentes pièces de films géotextiles pour les maintenir en place, les lames sont fixées sur les lambourdes et les lisses périphériques avec des vis à bois.
Les claustras
Les claustras sont placées entre les traverses hautes et basses.
Les lames, fixées par une vis à chaque extrémité, pivotent vers le haut ou le bas.
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