L’originalité se niche parfois dans les détails : cette gloriette d’apparence classique cache des astuces de fabrication : des pièces de métal spécialement fabriquées pour l’occasion.
Niveau : Confirmé
Coût : 2500 € environ, pavage compris
Temps : de 2 à 3 semaines
Équipement : scies circulaire et sauteuse, rabot électrique, perceuse, meuleuse, poste à souder, bétonnière
Plan de la gloriette et fiche de débit : une gloriette bois et métal
La gloriette à ossature bois construite par Patrick Ernwein n’est pas le premier bâtiment de ce type présenté dans Système D. Mais elle mérite que l’on s’y intéresse pour l’originalité de ses assemblages : les liaisons se font au moyen de connecteurs métalliques fabriqués par notre lecteur, tous sans exception. À l’art de la charpente s’ajoute donc celui de la serrurerie !
Classiquement, l’ossature se compose de huit poteaux dont les sommets sont reliés par une ceinture de poutres. Les liaisons poteaux-poutres sont renforcées par des jambes de force. La charpente se résume à seize chevrons rayonnants.
De forte section, les huit chevrons formant les arêtiers (pièce de jonction entre les pans d’une toiture) ont leur surface supérieure chanfreinée (deux pans). Ils sont reliés à leur sommet par un système spécifique de ferrures qui fait toute l’originalité de cet ouvrage. Huit chevrons secondaires, de section à peine inférieure, complètent la charpente.
Tous les chevrons comportent une encoche à la base du chant inférieur qui leur permet de prendre appui sur les poutres : à l’aplomb des poteaux pour les uns, à mi-longueur pour les autres.
La couverture est constituée d’une épaisse volige recouverte d’une toile bitumée et de shingles (bardeaux d’asphalte). L’extrémité inférieure des chevrons est masquée par une ceinture chantournée en planches de rives.
Il faut noter ici que la structure de cette charpente est suffisamment solide pour recevoir une couverture plus lourde. Si les règlements d’urbanisme de votre secteur interdisent l’emploi de bardeaux (un permis de construire est nécessaire), il reste possible de couvrir l’ouvrage avec des tuiles ou de l’ardoise. À condition, bien sûr, de savoir réaliser les douze arêtiers !
Au niveau des façades, une face sur deux est habillée d’un treillis composé de tasseaux de forte section assemblés à mi-bois. Les chants latéraux des treillis sont chanfreinés à 22°5 pour s’adapter à l’angle des poteaux. Le tout repose sur une structure de huit plots de béton. Le sol est constitué d’une dalle légère sur radier, recouverte de pavés autobloquants.
Chaque pied de poteau se compose de deux platines métalliques carrées, reliées entre elles par une tige filetée (soudée au centre de l’une et vissée sur un écrou soudé de l’autre côté). Ce système permet un léger réglage en hauteur (pour un réglage plus important, il suffirait de percer le poteau et la tôle au droit de l’écrou).
Deux équerres sont scellées de part et d’autre du pied. Leur aile remonte jusqu’à 22 cm sur le côté du poteau pour faciliter le boulonnage.
Au sommet des poteaux, une ferrure est boulonnée. Elle est formée d’une plaque de tôle et d’un axe central en tige filetée (platine simple). Recoupées et assemblées à mi-bois, les extrémités des poutres sont percées d’un trou permettant de les enfiler et de les boulonner sur l’axe de la platine (voir schéma). Une équerre en fer plat pliée à 135° renforce la liaison par l’intérieur de la gloriette. Puis les jambes de force sont tirefonnées aux poteaux et aux poutres. Les têtes des tirefonds sont dissimulées dans des chambrages refermés par de gros tourillons (en fait des tronçons de manche à balai).
Au sommet de la charpente, les arêtiers sont façonnés pour se rejoindre autour d’une ferrure de forme octogonale (voir schéma). Également octogonale, deux autres ferrures prennent l’extrémité des chevrons et la couverture en sandwich. Posée au sommet du toit, l’une comporte au centre de sa face inférieure une tige filetée qui traverse l’entretoise. Percée comme une rondelle, l’autre est enfilée sur la tige filetée et immobilisée par un écrou. Les arêtiers sont tirefonnés à la coupelle inférieure et à l’entretoise. Les chevrons intermédiaires sont biseautés pour s’insérer entre les arêtiers.
Le façonnage des extrémités et de la majorité des assemblages (poutres et chevrons) peut être facilement réalisé avec de l’outillage portatif. Dont une scie circulaire, une scie sauteuse et un rabot.
La charpente est assemblée à blanc dans l’atelier. Un poinçon provisoire (A) soutient le centre de l’ossature pendant cette opération qui permet le perçage des trous de boulonnage aux connecteurs.
Des fouilles sont creusées à l’emplacement des poteaux pour couler des plots de béton : de 50 x 50 x 50 cm. Cordeau, règle de maçon et niveau sont requis pour assurer l’horizontalité.
Après prise du béton, toute la surface est décaissée pour établir un radier (avec des gravats). Le périmètre est délimité par des bordures en ciment. Puis un béton léger est coulé. Le socle recevra un dallage en pavés autobloquants.
Équipés de ferrures à leurs extrémités, les poteaux sont dressés. Les poutres sont ensuite hissées à leur sommet. Le tout est fixé sur les plots. Les premiers chevrons sont aussitôt posés.
Tous les chevrons sont réunis sur l’assiette métallique inférieure. À ce stade, aucun ajustage n’est plus nécessaire : les éventuels problèmes sont normalement apparus au cours du montage à blanc.
La volige est ensuite clouée sur les chevrons. La structure intérieure dévoile alors son élégante originalité : elle se présente comme un rayonnement de chevrons autour d’un disque central.
La toile bitumée est agrafée sur la volige. Elle n’est pas indispensable mais posée par précaution pour garantir l’étanchéité de la couverture. À ce stade, les jambes de force n’ont pas encore été installées.
Les bardeaux (ou shingles) sont posés sur chaque pan de toit. Les arêtiers seront habillés par des recoupes. Puis l’assiette supérieure est collée au mastic acrylique et boulonnée à l’assiette inférieure.
Les rives chantournées sont clouées en bout des chevrons, les treillages viennent refermer une face sur deux de l’octogone. Le dernier chantier, assez conséquent, est la réalisation du pavage.
N’oubliez pas de traiter le bois. Si vous utilisez une lasure, une peinture ou un vernis, il est conseillé d’appliquer en amont un produit permettant de freiner et d'éviter les remontées de tanins de certains feuillus ou le jaunissement de résineux. Ce type de produit a par ailleurs l'avantage d'améliorer l’adhérence de la finition choisie et garantit une meilleure tenue dans le temps.