En rénovation, le bardage permet de transformer l’apparence d’une construction. Pour ce chantier, le choix s’est porté sur des lames en fibres-ciment qui apportent la touche chaleureuse du bois naturel sans ses contraintes.
Matériel nécessaire
- Chevrons sapin traités classe 2 75 x 110 mm et 38 x 58 mm (long. 4 m)
- Liteaux sapin traités classe 2 25 x 38 mm (long. 4 m)
- Lames bardage ép. 10 x h. 19 x L. 3 600 mm
- Panneaux de finition l. 300 x L. 2 500 mm
- Panneaux de finition PVC ép. 3 x l. 300 mm (long. 2,5 m)
- Profilés métalliques aluminium peint : 35 x 35 mm (long. 3 m)
- Grilles antirongeurs aluminium h. 30 x p. 70 mm (long. 2,5 m)
- Vis : Ø 4 x 40 mm (liteaux) et 6 x 120 mm (chevrons)
- Vis Inox autoforeuses à tête fraisée Ø 4,5 x 45 mm
- Vis autoforeuses Inox peint : Ø 4,8 x 38 mm
- Chevilles à frapper : Ø 8 x 60 mm (grilles antirongeurs + chevrons pignon) et Ø 10 x 160 mm (chevrons façade)
Difficulté : 3/4
Coût : 1.900 € pour 40 m
Temps : 10 jours à deux
Équipement : niveau à bulle, cisaille, mètre, pince multiprise, marteau, scie radiale, scie égoïne, scie à métaux, perceuse visseuse, perforateur…
Remerciements aux sociétés Eternit, Centaure, AEG
Pour rénover une façade en brique, on a l’embarras du choix : regarnir les joints, projeter un enduit ou appliquer un parement minéral comme ici. Les propriétaires ont arbitré en faveur d’un bardage en fibres-ciment avec une finition qui reproduit le veinage du cèdre (Cédral Lap d’Eternit).
La chaleur du bois sans ses inconvénients
Les lames ont une durée de vie de 50 ans et la peinture de finition est garantie 10 ans. Plusieurs fabricants proposent ce type de produits : SCB, JamesHardie, Copanel. Le bois non traité nécessite un
entretien tout au long de sa vie. Le bardage en fibres-ciment qui l’imite à la perfection évite cette contrainte. Composé de ciment, de cellulose et de fibres qui apportent solidité et flexibilité au matériau, il se pose indifféremment sur une construction en bois ou maçonnée, comme ici sur une dépendance en brique.
Une pose avec ou sans isolant
Selon leur profil, les lames se posent en recouvrement (dites à clins) comme ici, à embrèvement, à couvre-joint, etc. La pose horizontale débute à 20 cm du sol et nécessite un espace maximum de 60 cm entre les chevrons de l’ossature. Au dos des clins, une lame d’air minimum de 2 cm assure la ventilation de l’habillage. Plus généralement, le bardage n’est
jamais en contact direct avec les murs. Il se fixe par clouage ou vissage sur une
ossature en bois. Sans isolation, l’ossature se fixe contre le support. Avec isolation, les chevrons sont vissés sur des équerres métalliques fixées sur la maçonnerie pour intégrer l’épaisseur de l’isolant.
Montage de l'ossature
- Pour ne pas gêner la pose de l’ossature, l’appui de fenêtre est coupé à la meuleuse équipée d’un disque diamant de Ø 230 mm, puis arasé.
- Placer les grilles anti-rongeurs à 20 cm du sol, puis les prépercer (foret métal Ø 8 mm) tous les 50 cm.
- Percer le mur à travers les prétrous.
- Fixer les chevilles à frapper.
- Les grilles se chevauchent sur 10 cm.
- Prolonger la longueur au niveau de l’arête afin qu’elle soit recouverte par la grille de retour (celle prévue pour le pignon).
- La façade présente une modénature sur sa partie haute.
- Une section de chevron plus importante est utilisée pour intégrer la modénature à l’ossature.
- La recouper à la scie égoïne.
- Présenter le chevron et le percer tous les 80 cm, puis percer la maçonnerie à travers le chevron au perforateur et foret béton.
- Insérer les chevilles et fixer le chevron.
- Poursuivre le montage de l’ossature sur ce pan de mur.
- Placer un second chevron qui prolongera le jambage du tableau de la fenêtre.
- Vérifier son aplomb au niveau à bulle.
Conseil pour bricoleurs
- Certains bâtiments annexes n’ont pas été construits avec le souci de l’alignement des rangs de briques. Pour ne pas gêner la pose des chevrons, meuler les parties saillantes avec un disque diamant Ø 125 mm.
- Poser les chevrons intermédiaires en veillant à les espacer au maximum de 60 cm.
- Se faire aider pour maintenir les chevrons pour les deux premiers points de fixation (haut et bas).
- Continuer l’ossature de l’autre côté de la fenêtre.
- L’extrémité haute des chevrons est rectifiée pour épouser la modénature.
Habillage du tableau
- Dans un chevron, découper une traverse de la largeur du tableau.
- Ici, une cale est utilisée pour rattraper la planéité.
- Fixer la traverse par-dessous à la maçonnerie.
- Une seconde traverse vient se loger entre les chevrons.
- L'aligner à l’aide d’un niveau à bulle et la fixer avec de longues vis (6 x 120 mm) de part et d’autre des chevrons.
- Une fois le chevron vertical centré au-dessus de la fenêtre, fixer la partie haute avec une cheville à frapper et visser sa partie basse à travers le chevron horizontal.
- Pour l’appui de fenêtre, couper un chevron horizontal à dimension.
- Puis le visser dans les chevrons verticaux.
- Cheviller et visser une pièce verticale centrée sous la fenêtre.
- Solidariser les différentes sections de la grille anti rongeurs à l’aide de rivets et d’une pince spécifique.
- Ici la grille a été recoupée pour correspondre à l’épaisseur des chevrons.
- Pour protéger le bas des murs de l’humidité générée par la jardinière, un soubassement a été réalisé en ciment puis recouvert d’un enduit bitumeux pour mur enterré. Il offre ainsi une finition soignée aux parties apparentes.
- Le soubassement présente ici deux hauteurs. Découper une chute de chevron et la fixer entre les deux.
- Terminer l’ossature de façade par la fixation des profils d’angles sortants et de départ (profils à placer contre un mur perpendiculaire).
- Visser la grille sous les chevrons.
- Doubler la grille pour obtenir une cornière côté bardage.
- La fixer avec des rivets et visser la cornière au bas des chevrons.
Ossature sur pignon
- L’arête forme une saillie côté pignon. Prolonger le chevron de façade fixé au droit du retour en vissant deux liteaux côte à côte. Le premier sert de support au profilé d’angle et le second de support de vissage des clins. Son épaisseur assure une lame d’air de 2,5 cm.
- Procéder de même de l’autre côté de la saillie et fixer les profilés d’angle extérieurs pour vérifier l’alignement.
- Le retour vers le pignon se traite en imbriquant un profilé d’angle intérieur avec le profilé d’angle extérieur.
- Poursuivre le montage de l’ossature sur le pignon en suivant les mêmes règles d’espacement entre les chevrons de plus petite section.
- Fixer des chutes de chevrons de chaque côté des pannes afin de disposer d’un support de vissage pour les découpes du bardage à cet endroit précis.
- Raccourcir la longueur des pannes pour permettre le passage des lames du bardage.
- Entre les chevrons, visser des chutes sous la rive pour servir de support de fixation.
- L’ossature achevée, visser les profils verticaux de finition d’angles sortants et de départ.
- Contrairement à la façade, une seule épaisseur de grille anti rongeurs suffit, la section des chevrons étant plus réduite.
- La grille se pose de la même façon avec sa partie pleine relevée contre le bardage.
- Visser le profil horizontal de départ.
- Traiter le mur de clôture par un décrochement de l’ossature.
- Visser une grille anti rongeurs et les profilés de départ (horizontal et vertical).
Pose du bardage
- À la scie radiale équipée d’un disque diamant, découper la première lame en hauteur et dans sa largeur.
- Fixer la première lame ainsi que la lame suivante coupée à la même largeur.
- Utiliser une lame entière pour le troisième rang. Le recouvrement est de 3 cm.
- Les vis auto foreuses doivent être invisibles. Les placer à 2 cm du bord supérieur des lames.
- La façade représentant 4 m de large et les lames 3,6 m de long, couper une lame à 39,6 cm pour respecter un jeu de 2 mm entre les lames.
Astuce de pro
- Entre chaque lame et contre les profils, il faut respecter un jeu de 2 mm minimum et de 3 mm maximum.
- S'aider d’un gabarit de même épaisseur : une rondelle par exemple.
- Clouer une bande d’étanchéité en PVC entre l’ossature et la jonction entre deux clins.
- Veiller à ce qu’elle recouvre les lames sur 2 à 2,5 cm maximum.
- Poursuivre la pose des clins sans oublier le passage des câbles électriques prévus en amont pour l’éclairage extérieur.
- Placer deux profilés sur le haut de l’ouverture.
- L'un sert de départ au clin passant au-dessus de la fenêtre. L'autre sert de maintien au panneau de finition.
- Ici la descente a été inversée pour traverser le mur et se raccorder à un regard intérieur servant d’évacuation des eaux de pluie.
- Placer deux lames sur des cales avec le clin supérieur qui recouvre de 3 cm le clin inférieur.
- Les brider et les percer à la scie cloche. Cela permet de faciliter la pose des lames autour de la descente et d’obtenir une découpe parfaite.
Traitement des points singuliers
- Les côtés du tableau n’étant pas d’équerre, fixer des chutes de lames contre la fenêtre et visser les clins sur ces dernières et sur les chevrons qui prolongent le tableau.
- Couper le panneau de finition à dimension (Cédral Board) et l'insérer dans le profil d’extrémité.
- Le fixer sur les traverses.
- Percer la maçonnerie et cheviller.
- Glisser le panneau de finition sous l’appui de fenêtre et le fixer dans la maçonnerie et sur le chevron avec les vis de finition.
- Sur le pignon, tailler les lames de la largeur de la porte pour éviter une coupe délicate.
- Veiller à ce que la lame du dessus couvre bien les joints de part et d’autre de l’ouverture.
- Arrivé en haut du pignon, réaliser un gabarit pour la découpe des clins jusqu’au faîtage.
- Les côtés du tableau de cette porte-fenêtre sont revêtus de panneaux en PVC.
- Les coller sur des plots de mastic-colle.
- Fixer des tasseaux sous les chevrons.
- Réaliser le cache-moineau avec des panneaux de finition.
- Ultérieurement, la rive sera prolongée et une gouttière posée.
[
]
