L'agrandissement de la maison a créé un dénivelé important entre le sous-sol existant et son extension. Un escalier maçonné simple a résolu ce problème de franchissement. Facile à réaliser, économique et d'une solidité à toute épreuve, il est idéal pour les bricoleurs expérimentés.
La liaison entre les deux parties de la cave passe par un large ouvert dans le mur d'une ancienne soute à charbon. Une chape recouvre chaque sol, avec un dénivelé de 72 cm, difficilement franchissable sans aide.
La largeur de l'extension (et du passage) fixe celle de l'escalier à 120 cm mur à mur. Pour un confort optimal, la hauteur des marches doit être entre 16 et 20 cm. Ici, quatre marches de 18 cm (72 : 4) sont idéales. Comme la marche supérieure est formée par le sol existant, seules trois marches sont à construire.
Autre critère essentiel : le giron (profondeur de marche) entre 22 et 35 cm. Nous avons choisi 26 cm. Sur cette base, tracez le contour de l'escalier au feutre sur les parois d'appui, en marquant bien marches et contremarches.
Remplir tout le volume en béton serait excessif. Nous utilisons un plan incliné en contreplaqué CTB-X de 16 mm comme coffrage perdu (le "tremplin").
Ce panneau de 120 x 60 cm repose en haut sur un tasseau épais fixé au muret à 40 cm du niveau supérieur. Son bas est vissé sur un second tasseau ancré dans le sol de l'extension.
Trois planches de sapin (ép. 27 mm) sont débitées à la largeur mur à mur au niveau de chaque marche. Larges de 18 cm, choisissez-les planes et droites pour un fini impeccable.
Posées sur chant, elles s'appuient sur des tasseaux supports prépercés de trous Ø 5 mm pour l'ancrage. Clouez-les sur les tasseaux avant fixation. Installez la plus haute d'abord, alignée sur les traits des contremarches. Percez à travers les trous des tasseaux, agrandissez-les légèrement, chevillez et vissez.
Fixez les autres de même façon, en alignant leur bord supérieur sur le chant inférieur de la précédente. La plus basse touche le sol.
Coffrage prêt, posez un treillis d'armature à larges mailles avec fers Ø 6 mm liés au fil de fer. Les horizontaux, coupés un peu longs, se placent en force entre les murs, 2-3 cm au-dessus du tremplin (ou surélever avec gravats).
Mélange béton : 45 L sable + 70 L gravillons + 35 kg ciment + eau pour une pâte épaisse. Remplissez marche par marche à la truelle, en soulevant le treillis. Ajoutez gros cailloux comme blocage sans toucher les planches.
Rempli à ras bord, homogénéisez en tapotant les planches à la massette. Saupoudrez de ciment pur, lissez à la taloche. Abattez les arêtes des nez de marche avec un fer cornière. Décoffrez après 3 jours et retouchez les imperfections au mortier fin.
Le dénivelé impose l'escalier. Calculez marches et hauteurs, puis esquissez le profilé sur les murs d'appui.
Le plan incliné allège la structure et économise du béton. Soutenez-le en haut par un tasseau 30 x 30 mm chevillé-vissé dans le soubassement.
Adaptez les dimensions à la largeur mur à mur et à la pente. Vissez-le en biais sur un tasseau ancré dans le sol pour le bloquer bas.
Au feutre et niveau, tracez sur les deux murs : horizontaux pour girons, verticaux pour contremarches.
Clouez les extrémités des planches sur tasseaux prépercés Ø 5 mm. Positionnez horizontalement et percez les ancrages.
Agrandissez à Ø 7 mm, chevillez et vissez. Alignez bord supérieur sur bas de la précédente.
Treillis larges mailles : fers Ø 6 mm ligaturés. Horizontaux en force entre murs.
Béton consistant, remplissage bas en haut à truelle. Soulevez armature sans contact bois.
Ajoutez pierres recouvertes. Vibrez en tapotant planches pour chasser bulles d'air.
Saupoudrez ciment pur pour surface dure. Lissez taloche horizontale.
Fer cornière-poignée : glissez derrière planche pour arrondir arêtes.
Après 3 jours, dévissez tasseaux. Rebouchez défauts au mortier fin.
[]