L’alimentation en eau des éléments d’une salle de bains implique des travaux de plomberie : il faut savoir travailler les tuyaux de cuivre et maîtriser les techniques de brasure, de cintrage des tubes, et de réalisation des raccords. Cependant, de nouveaux procédés et des outils modernes facilitent grandement ces travaux, aujourd’hui à la portée de tous les bricoleurs bien outillés.
1. Mettez en place la robinetterie sur le lavabo pour le traçage du cheminement des tuyaux d’alimentation en eau. Mettez d’abord en position, provisoirement, les différents éléments de la salle de bains pour vérifier (après réalisation de la chape en béton) que l’aménagement est satisfaisant. Cette mise en position “à blanc” permet aussi de concevoir et de dessiner un plan général rationnel d’alimentation en eau. Pour fixer la robinetterie, serrez l’écrou par en dessous ; si l’accès d’une clé anglaise est impossible, utilisez une clé lavabo. Pour assurer une étanchéité correcte, faites un joint au silicone entre la robinetterie et le lavabo.
2. A l’aide d’un mètre pliant, mesurez la hauteur du lavabo, du sol jusqu’au raccord avec la robinetterie.
3. Reportez ensuite cette mesure sur le mur où vous marquez un repère ; il faut que cette marque soit très précise car la tuyauterie d’arrivée d’eau doit se trouver juste à la hauteur du raccord de robinetterie : tenez compte de l’épaisseur du carrelage et posez le mètre sur un carreau.
4. Tracez le cheminement des canalisations d’arrivée d’eau sur les murs. Les tubes de cuivre d’alimentation se fixent, en général, horizontalement. La pose se fait ici à 20 cm du sol. Prenez plusieurs repères avant de tracer au cordeau à poudre.
5. Tracez les verticales du cheminement des canalisations. Utilisez une règle de bois bien droite et un marqueur (ou une craie). Posez un niveau à bulles sur le chant de la règle afin d’en contrôler la verticalité. La pose des tubes d’alimentation horizontaux à 20 cm du sol est pratique, même si l’installation n’est pas encastrée : à cette hauteur, les canalisations ne peuvent guère gêner l’installation des différents éléments sanitaires ou celle des meubles de la salle de bains.
1. Les tubes de cuivre se coupent à l’aide d’un coupe-tube. Pour couper, faites d’abord un repère sur le tube. Placez-le ensuite dans le berceau, entre la molette coupante et le rouleau. Serrez solidement entre ces mâchoires, en tournant la vis du coupe-tube. La molette de l’outil doit se trouver exactement face au repère de coupe. Faites tourner le coupe-tube autour du tube ; le rouleau facilite cette opération. Dès que vous ne rencontrez plus de résistance, serrez à nouveau la vis et recommencez à tourner. Répétez l’opération jusqu’à ce que le tube soit coupé. La molette de l’outil, en acier très dur, effectue des coupes franches et nettes.
2. Ébarbez l’extrémité du tube. La coupe au coupe-tube a laissé des irrégularités qui risquent de gêner les opérations suivantes. Le coupe-tube comporte une lame tranchante dans le creux de la poignée. Faites tourner plusieurs fois le tube sur la lame pour obtenir un bord net et régulier.
3. II existe aussi des coupe-tubes à crémaillère, sur lesquels la molette et le rouleau sont inversés.
4. Dans le modèle utilisé ici, le fer d’ébarbage se trouve sur le manche de l’appareil.
1. Préparez le tube pour la brasure en nettoyant l’extrémité à l’aide d’un tampon abrasif (laine d’acier) ou d’une lime douce. Pour que la brasure tienne bien, il faut que le tube soit propre et qu’il ne subsiste aucune impureté.
2. Appliquez un peu de pâte décapante sur l’extrémité du tube. Ce produit entraîne une oxydation du métal et le nettoie vigoureusement, ce qui est indispensable à la préparation de la brasure. Il faut aussi enduire de pâte décapante l’intérieur du raccord qui doit être brasé sur le tube. À l’aide d’un pinceau, étalez la pâte décapante sur quelques centimètres à l’extrémité du tube.
3. Pour braser avec un chalumeau à gaz, utilisez une panne encerclant les canalisations à assembler (Cercoflam). Cet accessoire évite les déperditions de chaleur et assure un chauffage rapide et homogène du tube et du raccord (ici T de dérivation). Chauffez les pièces de cuivre et apportez le fil d’étain dès que le métal prend une coloration rouge sombre et que la pâte décapante commence à fondre. Écartez la flamme du chalumeau : seule la chaleur du cuivre doit faire fondre le métal d’apport (étain). Si le tube et le raccord sont assez chauds, le métal d’apport pénètre par capillarité entre les deux pièces et “file” autour du tube.
4. Le raccord par rondelles, le plus simple et le plus rapide, donne de bons résultats et assure une parfaite étanchéité. Il présente un seul inconvénient, qui freine sa généralisation son prix assez élevé. Sur chacune des parties à assembler, enfilez un écrou, la rondelle métallique (sa partie évasée tournée vers l’écrou) et la rondelle noire en caoutchouc. Engagez l’extrémité des tubes dans le raccord central à double filetage, et commencez à serrer à la main, puis avec deux clés. Maintenez l’écrou central à la clé à molette et tournez l’autre avec la clé plate.
5. Sous la pression, les rondelles métalliques pénètrent dans le cuivre des tubes, jouant le rôle d’un collet battu et assurant l’étanchéité. Le raccord par rondelles, proche du raccord bicône, n’est pas réservé à la réalisation de raccords de prolongation (comme ici) ; des coudes et des T de dérivation permettent de l’utiliser dans tous les cas.
6. La brasure au chalumeau oxybutane permet de réaliser tous les raccordements, même avec des tubes de fortes sections. Il faut préparer les parties à assembler comme précédemment, en les frottant avec de la toile émeri et en les enduisant de flux décapant. Choisissez la lance adaptée au travail entrepris (But 3 ou 6), en vous conformant aux indications du fabricant. Le chalumeau est relié à deux bouteilles (oxygène et butane), au débit contrôlé par un détendeur.
7. La brasure présente un peu plus de difficultés que la soudure à l’étain, surtout à cause des températures beaucoup plus élevées nécessaires à cette technique. Il faut apprendre à reconnaître le bon moment pour approcher la baguette de métal d’apport (brasure à l’argent) : le tube doit être rouge et le flux décapant doit fondre. Approchez la baguette et laissez-la fondre sur le bord du raccord ; continuez à chauffer pour faire le tour du tube. Lorsque le raccord en T est fixé sur l’un des tubes, recommencez la même opération pour les autres.
1. La fixation des canalisations d’arrivée d’eau aux murs se fait par colliers Atlas. Chevillez les trous, après les avoir percés à l’aide d’une perceuse électrique. Percez deux trous à chaque fois pour les deux canalisations (eau chaude et eau froide).
2. L’écartement des colliers varie avec la nature du support (tendre ou dur) : il faut en placer un tous les 50 ou 70 cm. L’accrochage des tubes doit être solide pour leur permettre de résister à l’arrachage. Vissez le berceau des colliers Atlas dans les trous chevillés.
3. Mettez en place les canalisations et serrez le dessus des colliers Atlas. Les tubes de cuivre doivent aboutir exactement à la hauteur prévue pour le raccordement sur la robinetterie. Il existe différents accessoires permettant de fixer ces colliers sur n’importe quel support : la queue-de-cochon filetée peut être remplacée par une tige en queue-d’aronde (pour les scellements) ou par une cheville à expansion (plaques de plâtre). Pour éloigner les canalisations du mur, utilisez des tiges filetées plus longues et des rosaces d’écartement. Deux canalisations parallèles peuvent être fixées par un collier double, ce qui permet de ne percer qu’un trou.
4. Procédez au montage des canalisations d’alimentation (eau chaude et eau froide) en effectuant les raccordements par brasage avec coudes et T de dérivation. Au cours de la réalisation, présentez les tubes en position avant de les couper, afin de les mettre aux bonnes dimensions.
5. L’installation réalisée ici sert à l’alimentation de trois éléments : le bidet, le lavabo et la baignoire. Le diamètre des tubes de cuivre doit être calculé en fonction du débit : pour la salle de bains, il est courant d’utiliser des tubes de 14/16 ou de 16/18. Les diamètres supérieurs restent réservés aux installations à gros débit. Il est possible aussi de réaliser l’alimentation avec des tuyaux en matière plastique rigide, qui résistent parfaitement à l’écrasement et peuvent être cintrés à la main sans se déformer. Ces tubes en matière plastique, faciles à couper, se fixent également à l’aide de colliers.
6. L’installation en bout alimente la baignoire. L’utilisation de tubes de même diamètre pour toute l’installation facilite le montage. Il est possible de réduire le diamètre en fin de montage pour une installation plus importante ou pour le raccordement des éléments avec des raccords (spéciaux pour réduction). Dans le cas d’une salle de bains située au premier étage d’une maison individuelle, il faut prévoir une colonne montante en 16/18. Dans l’installation réalisée ici, les raccords utilisés pour les changements de direction permettent d’éviter le cintrage des tubes, qui nécessite un outillage particulier. Comme dans toutes les installations, le départ se fait toujours du point d’alimentation (compteur d’eau) pour aller vers les appareils.
