L’installation des canalisations en cuivre paraît souvent inabordable aux bricoleurs amateurs débutants. Ce travail est pourtant à la portée de tous ; il suffit d’acquérir une petite expérience pour braser et cintrer des tubes de cuivre, techniques peu complexes à exécuter, pourvu que l’on dispose d’un chalumeau.
1. La coupe des tubes de cuivre s’effectue à l’aide d’un coupe-tube. Cet appareil simple facilite le travail en se substituant à la scie à métaux. Il est formé comme un serre-joints, de deux mâchoires qui emprisonnent le tube. Un petit disque à tronçonner coupe alors le tube, quand on tourne l’appareil en prenant le tube comme axe. Après chaque tour, il faut resserrer la molette jusqu’à la coupure complète du tube. L’appareil comporte aussi un triangle métallique : il permet d’ébarber les bords intérieurs de la coupe.
2. Décapez les endroits à braser à l’aide d’un tampon abrasif de cuisine. Il faut éliminer toute trace d’oxydation qui empêche la soudure d’adhérer correctement. Il est possible d’utiliser de la toile émeri ou du papier de verre à grain fin. Dégraissez les pièces à assembler avec du succédané de trichloréthylène.
3. Enduisez de flux les pièces de métal à l’aide d’un pinceau. Le flux protège le métal contre l’oxydation, produite en général par l’échauffement. Passez du flux en quantité suffisante sur toute la partie qui sera recouverte par le manchon.
4. Enfilez le manchon sur la partie à assembler, après avoir enduit sa face interne de flux décapant. Il existe différents types de raccords : celui employé ici, le plus simple, sert à raccorder deux tubes de même section, en prolongement.
5. Il existe aussi des raccords coudés, des manchons réducteurs (qui servent à raccorder deux tubes de section différente), et des T, pour le raccordement de trois tubes. Glissez l’autre extrémité du tube à raccorder dans le bout libre du manchon.
1. Dirigez le panache du chalumeau légèrement éloigné des parties à braser. Chauffez jusqu’à ce que le cuivre prenne une coloration rouge cerise. Le chalumeau employé ici, au butane, permet d’obtenir une température de flamme élevée, comme l’exige la brasure (1 800 °C). II faut acquérir le “coup de main” pour chauffer rapidement le métal et l’amener à la température voulue. Un échauffement trop lent risque de calciner le flux, qui perd alors ses propriétés.
2. Approchez le fil de brasure et détournez la flamme du chalumeau. Si le métal est suffisamment chaud, le métal d’apport se liquéfie en entrant en contact avec lui. La brasure doit “filer” au point de jonction du manchon et des tubes. Le débutant a souvent tendance à faire fondre trop de métal d’apport ; il faut donc apprendre à n’utiliser que la quantité nécessaire. Faites des essais sur des chutes de tube si vous n’avez jamais brasé. La solidité d’une brasure ne dépend pas de l’épaisseur du métal apporté, mais de la pénétration du métal d’apport entre tube et manchon (capillarité).
3. Pour une brasure à l’étain, (brasure tendre que l’on peut effectuer à 1 300°C, à l’aide d’une lampe à souder), il faut enduire les pièces à assembler d’une pâte décapante (vendue en tube chez les commerçants spécialisés). Commencez par décaper les pièces à l’aide d’un tampon abrasif. La pâte décapante peut être remplacée par du chlorure de zinc en solution. Des soudures, en pâte ou en fil, contiennent elles-mêmes un décapant.
4. Chauffez l’assemblage après avoir placé le tube entre les mâchoires de l’étau. Le montage réalisé ici est celui d’un raccord coudé et d’un T. Manchons et tubes doivent être parfaitement emboîtés ; cela n’empêche pas le métal d’apport de pénétrer et de les souder (de même que l’eau remonte entre deux plaques de verre) par un phénomène de capillarité.
5. Lorsque le métal est suffisamment chaud, approchez le fil d’étain : il entre en fusion et pénètre entre tube et manchon. Pour une brasure à l’étain, le métal d’apport est en réalité un mélange de plomb (35 %) et d’étain (65 %). La réussite de la brasure dépend de la température atteinte par le métal. Une certaine expérience est nécessaire pour repérer le temps de chauffage correct.
1. Il n’est pas indispensable d’utiliser une cintreuse pour cintrer un tube : remplissez-le de sable bien sec, puis obstruez ses deux extrémités à l’aide de morceaux de bois taillés. Le sable empêche la déformation ou l’écrasement du tube au moment du cintrage. Les tubes de cuivre ne peuvent être cintrés qu’une fois recuits. En conséquence, un tube de cuivre écroui doit être chauffé et recuit avant le cintrage. Il existe également des ressorts de cintrage de différents diamètres.
2. Pour cintrer le tube, placez-le contre un tuyau de forte section (ici un tube en PVC) immobilisé entre les mâchoires de l’étau et forcez. Il est possible de réaliser le cintrage à froid pour de faibles courbures. Pour obtenir un cintrage de faible diamètre, il vaut mieux chauffer à l’aide d’un chalumeau. Le tube à cintrer étant rempli de sable, placez à chaque extrémité un bouchon de même diamètre que le tube ou de petits morceaux de bois taillés. Après cintrage, retirez les bouchons et videz le tube du sable qu’il contient. Il existe aussi des ressorts de cintrage assortis au diamètre des tubes que vous enfilerez dedans.
1. Pour installer des canalisations, tracez d’abord le cheminement des tubes à l’aide d’un cordeau à poudre. Cette opération indispensable évite les erreurs de montage et permet de réussir une installation rationnelle. Tracez le cheminement des canalisations d’évacuation en PVC ainsi que celui de l’alimentation en eau chaude et froide.
2. La fixation des canalisations en cuivre se fait avec des colliers Atlas. Les colliers se fixent au mur par chevillage (après perçage à la perceuse électrique). Les berceaux des colliers comportent une vis à bois ordinaire, plus ou moins longue (queue-de-cochon). Pour les murs de béton, employez une queue-de-cochon courte, et une longue pour les moins tendres. Il existe également des colliers Atlas à sceller pour les parois moins solides. Une rosace plus ou moins haute assure l’écartement entre mur et berceau. Sur une canalisation droite, il faut prévoir un collier tous les 50 cm.
3. Des colliers ouverts à pince assurent la fixation des canalisations en PVC. Ces colliers se fixent par chevillage, comme les colliers Atlas ; ils comportent également une queue-de-cochon. Les tubes rigides en plastique s’encastrent sur les colliers (appelés colliers “clipsables” par les professionnels ou "colliers lyres") par simple pression. Respectez, entre ces colliers, un espacement semblable à celui indiqué pour les colliers Atlas.
4. Le raccordement de tubes rigides en plastique (PVC) se fait par simple collage. Appliquez de la colle spéciale sur l’extrémité du tube à assembler (après l’avoir dépolie), puis enfoncez-la dans l’accessoire de raccordement. Il existe des accessoires semblables à ceux utilisés pour les canalisations en cuivre : T ou col-de-cygne pour dérivation ; manchon ; coude ; pied-de-biche double, pour double dérivation. Appliquez la colle rapidement et régulièrement. Nettoyez les restes de colle immédiatement car ce produit dissout le PVC. Il faut attendre au moins 24 heures avant de mettre les canalisations en service.
5. Enfoncez les tuyaux sur les colliers-pinces, en suivant le cheminement tracé sur le mur. Une scie à métaux suffit pour couper les tuyaux de plastique rigide. Pour les cintrer, remplissez-les de sable (comme pour les tubes en cuivre) et chauffez légèrement avec un chalumeau.
6. Placez les canalisations de cuivre sur les berceaux des colliers et vissez-les dessus. Les canalisations ne doivent pas se toucher ; il est donc nécessaire de les cintrer en “dos-d’âne” pour les croiser. Respectez toujours les normes de sécurité : une canalisation d’eau ne doit pas côtoyer une canalisation électrique à moins de 3 cm. Pour franchir les cloisons, faites passer les canalisations dans une gaine pour éviter leur écrasement par le travail de la maçonnerie.
