Malgré sa robustesse et un entretien régulier, ce portail en fer forgé datant de 1868 n'a pas résisté à la corrosion perforante. Nous avons restauré les parties basses des vantaux et profité de l'occasion pour redonner un coup de neuf à l'ensemble, en respectant fidèlement l'aspect d'origine.
Matériel nécessaire
- Spatule
- Pince à rivets aveugles
- Pistolet à extruder
- Rouleau
- Pinceaux
- Perceuse
- Petite tronçonneuse
- Chalumeau
- Cornière de section 60 x 45 x 2 mm
- 2 m de fer plat de 20 x 5 mm
- Boulons poêliers Ø 5 x 50 mm
- Mastic-colle
- Bandes de tôle zinguée ép. 2 mm
- Primaire antirouille (orange)
- Antirouille (gris)
- Laque satinée glycéro
- Chute de laiton ép. 1,5 mm + rivets
Difficulté : 2/4
Coût : environ 60 €
Temps : 1 week-end
| Chalumeau |
Perceuse visseuse |
Ponceuse orbitale |
Anti-rouille |
 |
 |
 |
 |
Voir
sur ManoMano |
Voir
sur ManoMano |
Voir
sur ManoMano |
Voir
sur ManoMano |
Voir
sur Amazon |
Voir
sur Amazon |
Voir
sur Amazon |
Voir
sur Amazon |
Une corrosion de surface se traite facilement avec des produits de bricolage standards. Mais face à une
corrosion perforante, où le métal est rongé en profondeur, la restauration exige un outillage spécialisé et un remplacement partiel des zones touchées.
Préserver l'aspect authentique du portail
Sur ce portail en fer forgé de 1868, les parties inférieures des vantaux sont les plus affectées. Le bâti est formé de montants 30 x 30 mm et traverses 30 x 20 mm en fer plein. Pour une restauration fidèle, nous remplaçons uniquement les zones endommagées en utilisant une
cornière récupérée (60 x 45 x 2 mm, 2 m).
Réparer les zones corrodées et protéger contre la rouille
Après découpe, déshabillage et ponçage de la base, fixez une
cornière sur le bâti avec des boulons poêliers. Côté extérieur, boulonnez une
plaque de tôle de 2 mm d'épaisseur. Grattez minutieusement la rouille, appliquez un
primaire antirouille orange, puis l'
antirouille gris, et terminez par deux couches de
laque satinée glycéro pour un fini décoratif durable.
Découpe des parties abîmées
- Côté cour, séparez la tôle du bâti (montant 30 x 30 mm + traverse 30 x 25 mm) au burin plat.
- Retirez la bande de tôle corrodée à la tronçonneuse (disque fin), puis ravivez la traverse rouillée avec un disque à ébarber.
- Retaillez une cornière récupérée pour obtenir deux ailes inégales (60 x 30 x 2 mm). Portez des gants.
- Insérez l'équerre d'habillage dans le cadre. Soudez une cornière 30 x 30 x 100 mm à l'extrémité pour masquer un trou.
- Sur surfaces nettoyées et sèches, appliquez un primaire antirouille orange sur toutes les pièces avant assemblage.
- Déposez mastic d'étanchéité au dos et sur le cadre, repositionnez la cornière et fixez avec boulons poêliers.
- Côté rue, fixez un fer plat 20 x 5 mm sur la traverse avec vis à tête fraisée pour supporter la bande protectrice.
- Décapez les surépaisseurs de peinture cloquée au chalumeau (grosse tuyère).
- Éliminez la peinture ramollie à la spatule, puis appliquez le primaire. Portez des gants.
- Découpez une bande de tôle zinguée 630 x 110 x 2 mm, déposez un cordon de mastic.
- Positionnez la bande sur le fer plat et fixez par boulons poêliers.
- Pour les bandes, bridez une cornière le long du tracé et découpez en passes (disque 3 mm).
Finitions et installation de la serrure
- Décapez le couronnement en fonte au chalumeau, grattez (spatule, brosse métallique), appliquez antirouille gris.
- Passez deux couches de laque glycéro sur l'ensemble avec un rouleau à poils courts pour un fini optimal.
- Fabriquez une platine pour serrure : plaque de laiton sur le barillet, fixée par 4 rivets aveugles Ø 3 mm.
Info +
Utilisez un
foret étagé pour percer proprement la tôle (ex. barillet Ø 25 mm) : bloquez dans étau, commencez au Ø 10 mm, puis foret étagé.
[
]
