Pour offrir une seconde jeunesse à cette grille ouvragée, les éléments attaqués par la corrosion sont traités avec soin et certaines pièces, soudées à l’arc.
Difficulté : 3/4
Coût : 5 € le mètre de grille
Temps : 2 jours
Équipement : poste à souder à l’arc, lampe à souder, marteau de soudeur, brosse radiateur coudée, rouleau patte-de-lapin, brosse à épousseter, brosse métallique, pointe à tracer, spatule en plastique, seringue, gants et masque de protection
Les ouvrages métalliques extérieurs se dégradent au fil du temps. La peinture s’écaille, cloque, la rouille apparaît et finit par attaquer le métal en profondeur si aucun traitement n’est mis en œuvre. Il est donc important d’intervenir le plus rapidement possible, afin d’éviter des dégâts plus conséquents.
Deux techniques de rebouchage
Pour colmater les trous dus à l’attaque de la rouille, deux méthodes sont utilisées ici.
- Les trous de petite taille sont comblés en réalisant des points de soudure à l’aide d’un poste à souder à l’arc. Pour cela, il suffit de déposer le métal en fusion de l’électrode dans l’orifice à combler, d’un geste régulier, jusqu’à ce qu’il soit rempli. Ce travail est délicat et nécessite de porter une paire de gants en cuir et un masque de protection.
- Les plus gros trous sont rebouchés à l’aide d’un mastic polyester ou d’une résine, tous deux bicomposants.
Peinture : une solution simple et économique
Il existe plusieurs façons de repeindre du métal.
- Le procédé de peinture électrostatique limite les risques de coulures, offre un gain de temps appréciable et la possibilité de peindre des surfaces peu accessibles. Cette technique nécessite toutefois du matériel adapté, notamment un pistolet spécifique et un certain savoir-faire (voir Système D n° 779, décembre 2010).
- La solution retenue ici est la plus simple, la moins coûteuse et la plus accessible. Après décapage du support, une peinture antirouille alkyde ou glycérophtalique pour fer est appliquée à la brosse radiateur coudée, au rouleau patte-de-lapin, ou encore pulvérisée (peinture en bombe aérosol). Seule précaution à prendre : ne pas travailler sous de fortes chaleurs pour éviter que la peinture cloque et adhère mal.
Décapage du métal
Avec une brosse métallique, éliminer la peinture cloquée et toutes les parties non adhérentes au support.
Pour décaper les zones difficiles d’accès (intérieur des volutes, jonctions lisses/éléments décoratifs), gratter avec la brosse tout en chauffant le métal à l’aide d’une lampe à souder tenue à environ 10 cm.
Au niveau des jonctions soudées (entre volutes, lisses/volutes…), racler la peinture à l’aide d’une pointe à tracer placée sous la flamme de la lampe à souder.
- Une fois le décapage terminé, éliminer tous les résidus non adhérents à l’aide d’une brosse à épousseter.
- Insister au niveau des jonctions en frottant vigoureusement pour faire place nette.
- Lubrifier la serrure en pulvérisant un dégrippant (WD40, Loctite…).
- Manœuvrer les différentes pièces afin de bien répartir le produit.
Soudage et rebouchage
Prélever l’eau stagnant dans les trous creusés par la rouille (ici, avec une seringue de tapissier ou de pharmacie). Si nécessaire, laisser sécher.
Puis réaliser un léger pointage sur les trous de petites dimensions. Pour cela, relier la pince de masse à la grille, régler le poste sur 60 A et appliquer l’électrode (Ø 2 mm).
- Une partie de l’enrobage de l’électrode se répand sur la soudure.
- Éliminer ce dépôt (refroidi) au marteau de soudeur (ou marteau à piquer).
- Brosser les points de soudure (brosse métallique).
- Colmater les plus gros trous, avec un mastic polyester bicomposant (« Cosmofer » de Durieu, « Sintofer » de Sinto…).
- Lisser sans tarder, car la prise est assez rapide.
Application de la peinture
- Protéger le sol à l’aide d’une bâche en plastique.
- Sur les trous rebouchés, pulvériser une peinture d’apprêt (Julien, Sikkens…) à 25-30 cm du support.
- Laisser sécher, puis pulvériser une couche de peinture pour fer (V33, Luxens, Sinto…).
Appliquer 2 couches de peinture spéciale fer (Dulux Valentine, Guittet…) légèrement diluée : à la brosse radiateur sur les zones difficiles d’accès, au minirouleau patte-de-lapin sur les éléments plans.
Fournitures
• Mastic polyester bicomposant
• Peinture d’apprêt antirouille
• Peinture pour fer
• Dégrippant
• White-spirit
Conseil de pro
Astuce pour obtenir un rendu lisse et éviter les projections : verser un peu de peinture spéciale fer sur une éponge synthétique et l'appliquer sur les barreaux en appuyant de manière à « entourer » la barre. Cette méthode demande un certain tour de main : faire des tests préalables, notamment sur les zones difficilement accessibles. À noter que cette solution est particulièrement bien adaptée aux portails de petite taille avec barreaudage droit.
Réaliser un festonnage de grille
- Les grilles qui délimitent une propriété assurent la protection mais ne préservent pas l’intimité. Pour y remédier, rien de mieux que d’habiller la grille de tôles festonnées.
- Plusieurs modèles de tôles existent dans le commerce. Mais si la grille est une fabrication artisanale, comme ici, il faut alors découper une tôle et réaliser un festonnage adapté.
Première étape : le tracé
- La tôle (1 à 1,5 mm d’ép.) est appliquée derrière la grille pour tracer l’emplacement des barreaux.
- On divise par deux la distance moyenne entre deux barreaux pour déterminer le rayon (exemple : 11 cm/2 = 5,5 cm) pour chaque arche.
- Un trait est tracé à 5,5 cm, parallèle au bord supérieur. Il sert de référence pour dessiner les arches avec un compas.
- Les découpes sont effectuées à la scie sauteuse équipée d’une lame pour métaux minces.
- Chaque arche est découpée en deux temps, en partant du sommet et en finissant sur la ligne horizontale tracée précédemment.
Fixation : deux solutions
- Reste ensuite à retirer les morceaux correspondant à l’emplacement d’un barreau.
- Toutes les bavures sont éliminées à la lime douce.
- Présentée à l’arrière de la grille et percée aux endroits voulus, la tôle est fixée avec des attaches vendues en kit (GSB).
- Une autre solution consiste à réunir tôle et barreaux avec des boulons poêliers (Ø 4 x 25 mm).
- Deux couches de peinture viennent parachever l’ensemble.
Nettoyer la grille. Ôter la rouille par grattage, puis appliquer au pinceau deux couches de laque brillante à antirouille incorporé (à 24 heures d’intervalle).
- Situer l’emplacement des barreaux en maintenant la tôle derrière la grille à l’aide de deux serre-joints.
- Tracer au crayon de part et d’autre de chaque barreau.
- Placer la tôle sur un support rigide.
- La découper à la scie sauteuse en deux fois en partant du sommet du demi-cercle pour aboutir au tracé du barreau.
Poser la tôle sur une enclume, positionner un burin entre deux demi-cercles, puis le frapper à la massette. La tôle se casse facilement à la main.
- Ébarber le bord des arches à la lime demi-douce en travaillant des deux côtés.
- Rectifier la découpe entre les arches en utilisant une lime plate de même largeur.
- Fixer la tôle de l’extérieur de la grille en utilisant des attaches spécifiques, réparties sur la hauteur des barreaux.
- Effectuer la liaison avec des boulons.
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