➞ Établissez le plan de rotation de votre potager pour l’année ; vérifiez également vos réserves de graines de légumes pour ne pas être à court le moment venu.
➞ Poursuivez les tailles d’hiver sur les arbres fruitiers (en dehors des périodes de gel) ; vous avez jusqu’en mars pour agir.
➞ En cas de fortes gelées annoncées, pensez à abriter sous châssis ou à emmailloter les potées de toute nature. Même les plantes très rustiques sont vulnérables au gel quand elles sont en pot. À défaut, enfouissez-les dans le compost.
➞ Disposez un paillage finement émietté autour des fleurs précoces, souvent courtes, telles qu’hellébores ou perce-neige : vous éviterez qu’elles ne se couvrent de boue.
➞ Épandez de la chaux agricole sur les parties moussues du gazon, pour alcaliniser le milieu : les mousses vivent en milieu acide et n’apprécieront pas le changement.
A l’heure où l’on nous parle d’économies d’énergie, redécouvrez les annuelles toutes simples, à semer à froid. Longtemps négligées, elles reviennent sur le devant de la scène, grâce à la mode des prairies fleuries. Le principe est simple : vous préparez la terre, vous semez et vous laissez faire. Il est sage cependant d’y apporter quelques nuances, suivant les espèces concernées et les résultats souhaités.
Tout d’abord, et si rustiques que soient ces valeurs sûres, rien ne vous empêche de bien préparer le terrain : un bon labour, des apports organiques et un désherbage de fond. Les résultats n’en seront que meilleurs.
Le semis intervient entre maintenant (mais oui !) et le mois de mai. La bonne moyenne se situera en mars, si vous voulez tout faire d’un coup. Pour limiter les repiquages éventuels, veillez à un espacement soigné, proportionnel au développement de chaque plante.
Vous pourrez également semer en terrines ou caissettes de terreau, dans un coin abrité. Puis vous repiquez les plantes là où vous souhaitez les placer quand elles ont développé trois à cinq vraies feuilles. Assurez-vous que l’espèce s’y prête. Cette technique demande un peu plus de travail, mais limite fortement les pertes et assure un espacement régulier.
Ces annuelles (« vraies ») sont des fusils à un coup : elles germent, poussent, fleurissent et meurent après avoir donné des graines. On peut retarder leur décadence en supprimant les fleurs fanées, mais il est plus sage d’effectuer une série de trois semis, à trois semaines d’écart, pour allonger la saison. Le principe est encore plus valable pour des fleurs à couper, tels les pois de senteur (photo ci-dessus).
Il existe de nombreuses variétés ornementales de tournesol, simples ou doubles, naines ou géantes. Rustiques, elles se ressèment volontiers en place. Laissez pousser un ou deux pieds, pour offrir un garde-manger aux oiseaux.
Merveilleux au jardin comme en bouquets, le chrysanthème à carène fait un retour remarqué, avec entre autres, des formes pastel. Cette fleur champêtre pousse partout sans effort.
Les soyeuses fleurs des pavots ne durent qu’un jour. Mais elles se succèdent longuement et leurs capsules de graines sont décoratives. Semez-les tôt (février-mars).
Fausse annuelle, l’eschscholzia est une merveille qui supporte les sols maigres, le manque d’eau et le plein soleil. Elle fleurit de juin à octobre et se naturalise sans le moindre soin.
La gamme des cosmos s’étend chaque année. Semez-les en mars et avril, pour obtenir des plants vigoureux. Semés plus tard, ils paressent jusqu’à l’automne pour s’épanouir.
Courte et robuste, cette vipérine (Echium plantagineum) pousse partout en sol pas trop frais. Son seul défaut est d’être assez fugace. Elle demande à être semée en séries successives.
Pour le semis en caissette, espacez les graines afin d’économiser un repiquage. Couvrez le tout pour maintenir une bonne hygrométrie, mais aérez dès la levée pour limiter les moisissures.
Si bien désherbé que soit le terrain au départ, vous devrez effectuer un nouvel arrachage, au stade « jeune plant » de préférence. Au-delà de ce stade, le travail sera moins efficace et plus difficile.
Protégez toujours les semis contre l’appétit des oiseaux et le grattage des chats. Un voile de forçage conviendra sur les massifs, une barquette horticole ou un grillage couvriront les caissettes.
Les sabots-de-Vénus comptent parmi les rares espèces exotiques terrestres vivant dans un terreau d’écorces. Ils apprécient également un peu de calcaire.C’est le plein moment des orchidées en fleurs. Si la culture de certaines orchidées (aux exigences très particulières) s’avère complexe, la gamme des plantes les plus faciles s’est considérablement étendue. Le coût des plantes a sensiblement baissé, ce qui permet des expériences sans trop de risque. Dites-vous toujours que les orchidées ont des exigences impératives, mais limitées.
Ne leur donner que les engrais et le substrat, pauvre et aéré, qui leur conviennent. Pas de terreau intempestif, ni d’engrais classiques, surtout.
Il leur faut à toutes une forte hygrométrie, mais elles ne doivent jamais rester dans l’eau. Bassinez-les le plus souvent possible, tout en veillant à ce que les caches-pots, en particulier, ne servent pas de baignoire.
La plupart apprécient un séjour à l’extérieur, à mi-ombre, entre mai et octobre. L’alternance des températures jour/nuit sera bénéfique pour la mise à fleurs.
Diverses espèces émettent des rejets sur la tige florale, voire sur leurs pseudo-bulbes allongés (fausses tiges). Détachez-les une fois bien racinés et placez-les en pot comme leurs parents.
Rempotez les orchidées quand elles s’échappent de leur contenant. Supprimez les parties âgées et transplantez dans un mélange neuf. Laissez le tout au sec une quinzaine
de jours avant de reprendre les arrosages.
Les cattleyas et leurs hybrides complexes représentent souvent le modèle de l’orchidée. Ils demandent une température régulière et apprécient peu d’être déplacés une fois en bouton.
Les phalænopsis comprennent une gamme infinie d’hybrides de toutes couleurs. Tous vivent les racines à l’air. Pour ne pas entraver la remontée de fleurs, ne coupez jamais leurs tiges avant qu’elles ne sèchent naturellement.
