Imiter une façade en pierres grâce à un enduit sculpté à la main et teinté en surface, c’est le parti pris pour rénover cette petite extension. Une solution esthétique, facile à mettre en œuvre et très économique.
Difficulté : 2/4
Coût : 7 €/m
Temps : 2 jours (pour 5 menviron)
Équipement : riflard (ciseau de maçon), grattoir triangulaire, lames à enduire, couteau de peintre, rouleau à peinture, brosse de pouce, brosse à patiner et à pousseter, auge, roulette de tapissier, éponge naturelle, niveau à bulle, alette de peintre…
Pour rénover à peu de frais la façade de ce petit appenti, le choix s’est porté sur un procédé qui consiste à réaliser un décor « à fausse coupe de pierre » imitant les pierres à joints décalés.
Réaliser ce décor en relief, sculpté avec de l’enduit et peint avec des couleurs acryliques, nécessite une bonne maîtrise des techniques d’enduisage et un petit tour de main pour manier lames à enduire, pinceau à rechampir et brosse à patiner.
La préparation du support doit être soignée.
Si l’enduit de façade est très sale, un nettoyage au nettoyeur à haute pression s’impose.
L’application d’une couche d’impression permet de bloquer le fonds pour empêcher qu’ils ne s’écaillent et ne se fissurent à terme (Beissier, Sikkens, Guittet…).
L’épaisseur permettant d’imiter la pierre est obtenue grâce au mélange d’un enduit de rebouchage pour l’extérieur et d’un enduit fin, mélangés à l’eau (Prestonett, Toupret, Semin…).
Ensuite, il faut dessiner le plan de la composition avec les différentes dimensions des fausses pierres et les nuances de couleur envisagées. Les dimensions moyennes des blocs créés sont de 40 x 20 cm.
Pour reporter le calepinage sur la façade, il faut d’abord tracer des lignes horizontales parallèles (entraxe de 20 cm) puis des verticales décalées d’une demi-largueur, un rang sur deux, pour imiter la pose à joints décalés.
Les travaux de finition consistent à appliquer au rouleau une peinture acrylique (couleur ivoire) ou, comme ici, à utiliser des tubes de peinture acrylique (Pébéo, Lefranc Bourgeois…) appliquée à la brosse.
Racler l’ancien enduit à l’aide d’un riflard dont la lame rigide permet d’éliminer tout ce qui adhère mal.
Ouvrir les fissures avec un grattoir triangulaire.
Gratter autour pour vérifier que l’enduit adhère.
Dépoussiérer la surface.
Insister sur les zones fissurées pour bien éliminer tous les résidus.
Appliquer une couche généreuse d’impression (acrylique) à l’aide d’un rouleau antigoutte à poils courts.
Croiser les passes pour favoriser la pénétration du produit dans le support.
Laisser sécher 6 heures.
Dans une auge, mélanger les deux enduits en poudre (de rebouchage et de lissage) à parts égales, pour obtenir une pâte homogène (type pâte à pain).
Avec un large couteau à enduire, étaler une couche d’enduit (ép. maxi 1 cm).
Laisser sécher 12 h.
Poncer légèrement au papier de verre à grain moyen.
Repérer et tracer l’emplacement des fausses pierres.
Utiliser un niveau à bulle pour contrôler l’horizontalité des traçages par rapport au sol.
Juste au-dessus de chaque tracé, positionner des bandes de ruban de masquage.
Opter pour une largeur de ruban qui correspond à celles des joints (environ 2 cm).
Pour favoriser l’adhérence du ruban, passer une roulette à joint (de papier peint) sur les bandes en appuyant fermement.
À l’aide d’un couteau de peintre, déposer des plots d’enduit de manière à créer les « pierres ».
Jouer avec les épaisseurs pour obtenir des effets de matière et démarrer le chantier par le haut.
Étaler l’enduit avec une lame à enduire (lame de 20 cm de large).
Varier la pression de l’outil afin de sculpter des fausses pierres irrégulières et de taille différente.
Laisser tirer l’enduit, puis avec une brosse à patiner, tapoter, pierre par pierre, afin de créer un effet de matière.
Écraser légèrement la matière et de façon irrégulière, avec une lame à enduire à peine humidifiée et tenue parallèlement au support.
Laisser prendre l’enduit et, alors qu’il est encore frais, retirer délicatement le ruban de masquage, bien parallèlement à la surface du mur pour ne pas abîmer l’enduit.
Laisser sécher 6 heures.
Poncer les bords des « pierres » au papier de verre à grain moyen (n° 100).
Ne pas focaliser sur les imperfections ; laisser quelques petits trous pour imiter l’aspect naturel et irrégulier de la pierre.
Préparer les couleurs (tubes acryliques) sur une palette : mélanger l’ocre jaune et l’ocre rouge avec une pointe de noir d’ivoire, puis ajoutez du blanc.
Mélanger 2 à 3 couleurs maxi à la fois pour obtenir une dominante ocre.
4 tubes de 37 ml et 250 cl d’eau couvrent environ 20 m.
De haut en bas et pierre par pierre, tamponner avec une brosse (ou pinceau) de pouce à rechampir : effectuer de petits gestes en zigzag, bien appuyés et sans lisser.
Éviter de déborder sur les joints.
Bien décharger la brosse avant chaque reprise.
Passer la brosse à patiner sur chaque « pierre » colorée, en appuyant bien sur le support pour éliminer les traces des coups de pinceau à rechampir.
Sur les zones où le geste a été trop appuyé, faire un léger « essuyé » à l’aide d’un morceau d’éponge naturelle légèrement humide pour redonner de la transparence à la couleur.
Sur l’ensemble des joints, appliquer avec une brosse de pouce une peinture acrylique de finition, ici ton coquille d’œuf.
• Enduit de rebouchage
• Enduit fin de lissage
• Peinture d’impression acrylique
• Peinture acrylique (ocre jaune, ocre rouge, noir d’ivoire, blanc)
• Ruban de masquage
• Papier de verre à grain moyen
