Très exposé, ce portillon métallique était bien attaqué par la rouille… Il réclamait donc une rénovation de choc : en l’occurrence une préparation soignée comprenant décapage, traitement antirouille et réparation au mastic polyester.
Typique des années trente, ce portillon en fer et ses grilles à festons ont dans l’ensemble résisté à l’épreuve du temps… Mais la corrosion n’a pas épargné les zones les plus vulnérables comme la partie inférieure du soubassement et la traverse basse du bâti sur lesquelles rejaillit une bonne partie de l’eau de pluie. Les murets de la clôture ne sont pas en reste, avec leur partie haute fissurée qui provoque un descellement des pattes de fixation du dormant du portillon…
Outre quelques cloques de peinture localisées au niveau des barreaux et des volutes du sommet qui s’éliminent à la brosse rotative, la partie haute du portillon n’exige qu’un ponçage léger à l’abrasif à grain moyen fin (120). Les points de rouille sont grattés à la brosse métallique, puis traités avec un primaire antirouille.
Le panneau du soubassement du portillon est passé à la ponceuse vibrante équipée d’un abrasif à grain moyen gros (60 ou 80) en insistant bien sur les parties rouillées. L’action d’une brosse rotative montée sur perceuse s’avère nécessaire pour les supprimer.
C’est en partie basse – entre la traverse inférieure du portillon et son soubassement – que la rouille s’est formée sur 3 à 4 mm d’épaisseur. Dure et compacte, celle-ci a même fini par repousser la tôle ! Le seul moyen pour s’en débarrasser est de l’attaquer au ciseau plat pour en détacher le maximum puis d’éliminer les résidus avec une grosse brosse métallique.
La rouille enlevée entre le soubassement et la traverse basse laisse apparaître une fente qu’il faut réduire en repoussant la tôle vers l’extérieur. L’espace qui subsiste après cette opération est comblé avec un mastic polyester bicomposant après avoir neutralisé la rouille résiduelle.
Appelé aussi “destructeur de rouille”, un désoxydant à base d’acide phosphorique, de teinte gris bleu en séchant, est badigeonné sur les bords de la fente. L’utilisation d’un “transformateur de rouille” qui convertit la rouille en une croûte noirâtre est conseillé lorsqu’il est impossible de l’éliminer complètement.
Après séchage complet, l’espace séparant tôle et traverse basse est rebouché avec un mastic polyester. Incorporant des fibres de verre, ce produit se mélange avec un durcisseur : soit environ une cuillère à soupe de mastic pour un grain de café de durcisseur. Le mélange est ensuite appliqué immédiatement à la spatule. Sèchant en trente minutes environ, la réparation peut être poncée à l’abrasif à grain 80. Toutes les parties sont mises à nu ou traitées au désoxydant puis recouvertes d’un primaire antirouille.
Des fissures plus ou moins importantes apparaissent sur les murets au niveau des pattes de scellement qui maintiennent le dormant du portillon.
Les plus grosses sont ouvertes à la pointerolle, humidifiées avant d’être rebouchées. Pour limiter la quantité de produit, on peut placer un fond de joint dans la fissure. Le rebouchage s’effectue avec un mortier bâtard, composé de trois volumes de sable pour un de ciment prédosé à base de chaux et ciment (“Baticem” de Calcia). En revanche, les petites fissures sont nettoyées puis comblées avec un mastic acrylique pour maçonnerie. Les réparations sont ensuite masquées par l’application d’une peinture à la pliolite.
Reste alors à nettoyer portillon et dormant au white-spirit. Ils reçoivent ensuite deux couches d’une peinture antirouille appliquées à vingt-quatre heures d’intervalle.
Ce portillon d’entrée et ses grilles attenantes occultées par des tôles festonnées est typique des pavillons des années 30. Avec les années, la corrosion s’est bien installée. Il va falloir la combattre !
Poncez soigneusement le soubassement avec un abrasif à grain 80, en insistant particulièrement sur les zones où la peinture est cloquée ou écaillée. Le but est d’éliminer le maximum de rouille.
Sur les parties en relief (entourage de la boîte à lettres), utilisez une brosse rotative à fils d’acier ou synthétiques et une perceuse tournant à vitesse moyenne. Poncez les volutes du fronton à la main.
La corrosion s’est durablement installée entre la traverse inférieure du bâti et la tôle du soubassement. Éliminez les amas de rouille avec un ciseau plat de maçon, que vous frappez avec une massette.
Repoussez la tôle du soubassement vers l’extérieur en évitant de trop la déformer. Puis traitez les bords du métal avec un désoxydant destructeur de rouille. À base d’acide phosphorique, il passive le métal.
Mélangez une petite quantité de mastic de rebouchage avec son durcisseur (2 %). Sans attendre, bourrez à la spatule l’intervalle entre la tôle et la traverse. Arasez juste après séchage et poncez.
Appliquez un primaire antirouille sur le bas du portillon, sur toutes les parties mises à nu et traitées avec le destructeur de rouille. Attendre le séchage, 6 à 7 h avant de recouvrir d’une peinture.
Ouvrez les grosses fissures à la pointerolle et à la massette. Dépoussiérez avant de les humidifier. Déposez un fond de joint éventuellement avant de reboucher avec un mortier bâtard, serré à la truelle.
Nettoyez les petites fissures, éliminez les parties qui n’adhèrent plus. Comblez-les avec un mastic acrylique extérieur qui reste souple après séchage et peut être facilement recouvert par une peinture.
Nettoyez et dépoussiérez soigneusement les murets. Pour masquer les réparations sur la maçonnerie, appliquez deux couches de peinture pour façade. Utilisez une peinture à pliolite, elle a un fort pouvoir masquant.
Appliquez une peinture glycérophtalique antirouille sur le portillon et son dormant. Deux couches espacées de 6 à 24 h selon le type de peinture, sont impératives pour une protection longue durée.
La trappe de la boîte à lettres est cernée d’une peinture “vieil or” avec lettres en rouge. Le numéro de rue du fronton a été remplacé par une plaque émaillée sur fond bleu en rapport avec le style de la grille.
