Fabriquer un manche de couteau en bois

Après des années de bons et loyaux services, les couteaux de cuisine montrent souvent des signes de faiblesse ou perdent leur garniture. Mais il est toujours possible de leur donner une seconde jeunesse et de refaire le manche notamment.

Récupéré au fond d’un tiroir de cuisine, ce couteau a perdu ses deux plaquettes (les éléments en bois, en plastique, en corne ou en métal qui recouvrent la semelle). Il s’agit d’un couteau dit "à plate semelle" où la soie suit le contour du manche et reste visible entre les deux plaquettes. Ce sont ces dernières qu’il va falloir recréer pour une bonne prise en main.

Choisir un bois sec pour le manche

Le premier travail consiste à polir le métal rouillé puis à raviver le tranchant de la lame ainsi que son émouture (plate, concave, "en V", etc.).
Le bois choisi pour confectionner les plaquettes doit être bien sec et stabilisé.
S’agissant de l’essence, le frêne est intéressant pour sa dureté, sa résistance et la sobriété de son veinage.
Mais rien n’empêche de choisir des bois fruitiers plus ou moins veinés, comme ici du merisier.
Chaque plaquette fait 8 mm d’épaisseur, l’épaisseur totale du manche ne devant pas dépasser 19 mm, semelle comprise, pour rester agréable à utiliser.

Assembler trois éléments pour le manche du couteau

Afin de réserver les plus jolis dessins aux parties visibles, il faut veiller au préalable à repérer le veinage de chaque plaquette qui compose le nouveau manche. La semelle (ou soie) est prise en sandwich entre les plaquettes, fixées à l’aide de rivets.
Ceux-ci sont formés de rondins métalliques découpés dans des clous ou débités dans une tige d’acier de même diamètre que les trous percés dans la semelle et de petites rondelles plates (diamètre 3 ou 4 mm) sur lesquelles les extrémités sont écrasées. Si l’on souhaite suspendre le couteau, il est aussi possible de découper des plaquettes plus courtes ou coupées en biseau.
On laisse ainsi un angle d’acier au bout du manche qui, une fois percé, peut être équipé d’un lacet de cuir.
Pour renforcer les plaquettes, il est possible d’ajouter sur le manche une paire de "mitres" (sortes de coques métalliques) côté lame et un pommeau à l’extrémité du manche.
En fin de montage, un traitement à base d’huile de lin et d’essence de térébenthine (à parts égales) assurera une protection durable (à renouveler régulièrement).

Les différentes soies (semelles) de couteau

1 Soie postiche
2 Demi-Soie
3 Trois-quarts de soie
4 Pleine soie

• Utiliser la semelle du couteau comme guide pour tracer au crayon le contour de chaque plaquette.
• Pour que le veinage soit identique de part et d’autre du manche, les dessiner tête-bêche.

• Découper ensuite les deux plaquettes à la scie sauteuse en suivant au plus près le tracé.
• Préférer une denture fine qui générera moins d’éclats.

• Arrondir les arêtes au papier abrasif afin de donner aux deux plaquettes une forme identique.
• Commencer au grain moyen (80) et finir au grain fin (120).

• Pour repérer les trous, plaquer la semelle du couteau sur la pièce de bois.
• Poser l’ensemble sur une cale martyr et percer chacune des plaquettes à la mèche à bois.

• Les sections de clous doivent faire 1 mm de plus que l’épaisseur totale du manche.
• Placer ces derniers dans les trous de la semelle et positionner de chaque côté les plaquettes de bois.

• Mettre en place la rondelle et frapper à l’aide du marteau jusqu’à écraser le clou sur la rondelle.
• Poser le couteau sur un support stable et métallique pour cette opération.

• Une fois les rivets mis en place et arasés, polir soigneusement le manche à la meuleuse équipée d’un disque abrasif souple, pour que la prise en main du couteau soit plus douce et donc plus agréable.

• Enduire le manche d’un mélange à 50 % d’huile de lin et 50 % d’essence de térébenthine, cette dernière facilitant la pénétration de l’huile au cœur du bois.
• Lustrer et laisser sécher entre chaque couche avec un chiffon doux.

Conseils pratiques pour les bricoleurs

• Mieux vaut finir au maximum les pièces à assembler avant le montage final car une fois les rivets mis en place, il sera plus difficile de poncer et d’arrondir les angles en respectant une symétrie rigoureuse.
• Utiliser une meuleuse à disque souple pour supprimer les dernières échardes et aplanir les petites bavures des rivets "à fleur" de bois.

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