Construire un chalet pagode en guise de chambre damis

Pour gagner une pièce en plus, les chalets en kit offrent une solution simple et rapide à mettre en œuvre. Il suffit de choisir, parmi une offre abondante, la forme et le volume qui conviennent le mieux à son environnement et à ses besoins.

Matériel nécessaire

• Marteau
• Niveau à bulle
• Serre-joints
• Pistolet pour cartouche de mastic-colle
• Spatule
• Cutter
• Scie sauteuse
• Scie égoïne
• Perceuse-visseuse
• Échafaudage mobile
• Chalet en kit (Premium/kit éco de Karibu)
• Lambourdes en matériaux composites
• Vis à bois
• Vis en Inox
• Mastic-colle polyuréthane

Remerciements à la société Outside Living Industries (59).

Difficulté : 3/4
Coût : 3000 €
Temps : 6 jours à deux

Composée de modules en épicéa de 19 mm d’épaisseur, traité en autoclave, cette pagode en kit est livrée sans isolation. L’étanchéité de la toiture est assurée par du shingle. Ce matériau souple et léger se compose d’une feuille de feutre bitumé, renforcée de fibres de verre. Une couche de granulés minéraux vient recouvrir le goudron et définit la couleur de la couverture.
L’ouvrage bénéficie d’un éclairage naturel particulièrement efficace en raison de la présence d’un lanterneau central surmonté d’une toiture en pagode.

Penser à la protection et à la durée de vie de la construction

Ce type de construction est des plus économiques, mais sa durée de vie excède rarement 25 ans, tant pour la couverture que pour les parties en bois. Pour une construction plus durable, préférez des bois épais et résistants (Douglas, mélèze, robinier…), et une couverture en tuiles, ardoise ou bac acier.
Dans tous les cas, le plus important est de prévoir une bonne évacuation des eaux pluviales et d’éviter les remontées d’humidité du sol. Il n’est pas nécessaire de protéger le bois préalablement traité en usine. Néanmoins, après deux ou trois ans, il est conseillé d’appliquer une peinture microporeuse ou une lasure colorée sur les façades, car l’action des ultraviolets accélère le vieillissement des bois.

Une déclaration en mairie conseillée

Lorsque le projet est défini, mieux vaut en informer la mairie du domicile si l’emprise au sol dépasse 5 m², car la loi exige le dépôt d’une déclaration de travaux jusqu’à 20 m et d’un permis de construire au-delà de cette surface. Les extraits du plan cadastral demandés dans le dossier peuvent être téléchargés sur le site officiel du cadastre (www.cadastre.gouv.fr) après avoir ouvert un compte (gratuit).

Préparation du chantier

Une dalle en béton armé dosé à 350 kg/m d’environ 12 m(3,5 x 3,5 m) a été coulée pour ce chalet de 9 m. Contre la maison et son mur de clôture, deux murs en parpaings (10 x 20 x 50 cm) ont été érigés. Des caniveaux détournés en gouttières ont été collés à leur sommet. L’étanchéité est assurée par un solin (bavette en zinc et mortier ciment).

• Percer les lambourdes composites et la dalle en béton au même diamètre (8 mm).

• Utiliser des chevilles à frapper et préférer des lambourdes creuses avec un renfort central.

• Ces lambourdes imputrescibles sont placées à l’aplomb des parois du chalet.
• Intercaler un cordon de mastic-colle afin d’assurer l’étanchéité de la semelle.

Assemblage des parois

• Les éléments préfabriqués en pin formant les parois se vissent directement au niveau des angles à travers les montants (vis Ø 4 x 50 mm) après avoir effectué un pré-perçage (Ø 3 mm).

• Bouvetés (rainure et languette), ils s’emboîtent tout simplement les uns sur les autres en glissant dans les montants.

• La façade, composée de deux panneaux ajourés et d’un longeron formant linteau, est assemblée à plat (sur une bâche) avant d’être mise en place sur sa lambourde.

• Placer six vis (Ø 4 x 50 mm) sur toute la hauteur afin que chacun des deux panneaux latéraux soit fixé en trois points.
• Brider avec des serre-joints avant de percer.

• Vérifier soigneusement l’équerrage de la baie.
• Pour cela, mesurer les diagonales et l’écart entre les montants.

• Fixer les parois sur les lambourdes en plaçant les vis (Ø 4 x 50 mm) en biais à travers la base des éléments.
• Pour éviter de fendre le bois, réaliser des pré-perçages.

• Astuce

Pour assembler plus facilement les panneaux du chalet, ne pas les aligner sur leur semelle. Une fois les trois cloisons montées, celles-ci étant lisses, les faire glisser vers l’arrière pour les placer d’aplomb sur la semelle composite.

• Commencer par relier au sol deux arbalétriers opposés.
• Les mettre en place pour former une diagonale.

Installation de la charpente

• Les quatre grands arbalétriers formant la charpente principale se rejoignent au centre du bâtiment autour d’un poinçon de section carrée dirigé vers le haut ; il permettra de soutenir les petits arbalétriers de la toiture en pagode.

• Pour que le poinçon soit parfaitement centré et vertical, mesurer et égaliser les débords des quatre arbalétriers.
• Les fixer aux closoirs avec les mêmes vis (Ø 4 x 50 mm).

• Le lanterneau est formé de quatre éléments identiques. Son montage s’effectue au sol.
• Les parois sont livrées vitrées avec du Plexiglas transparent.

• La structure est assez légère pour être aisément mise en place sur la charpente.
• Le lanterneau est ensuite vissé au niveau des encoches qui s’emboîtent sur les arbalétriers.

• Toujours avec les mêmes vis, visser les chevrons contre le lanterneau au même niveau que les arbalétriers.
• Placer les closoirs entre les chevrons, à l’aplomb des parois.

• Les chevrons soutenant la toiture sont assemblés sur le même principe.
• Ils sont maintenus dans des échancrures pratiquées sur le lanterneau, ce qui évite la pose de closoirs.

• Clouer les planches de volige sur les chevrons et les arbalétriers.
• Sur les côtés jouxtant la paroi maçonnée, elle doit être accolée à la gouttière tout en la surplombant légèrement.

• Après avoir relevé les cotes, recouper les voliges à la longueur souhaitée.
• Il est possible d'utiliser une scie circulaire en veillant à ne pas entailler l’arbalétrier.

• Fixer les planches de rive contre les extrémités des chevrons et des arbalétriers avec des vis (Ø 4 x 30 mm).

Pose de la couverture

• Découper des lés au cutter dans le revêtement bitumé.
• Les fixer avec des clous galvanisés à tête large de 13 mm de longueur avec un recouvrement de 10 cm.

• Pour les raccords entre lés et pour les bandes de recouvrement au niveau des arêtes, utiliser une colle universelle pour extérieur.

• Maroufler à l’aide d’une spatule.

• Poser les bardeaux en commençant par le bas.
• Placer des pointes galvanisées de 20 mm, uniquement dans la partie recouverte par la rangée suivante.

• La sous-face des bardeaux comporte une bande de bitume lisse protégée par un papier à enlever avant la pose afin que cette partie puisse adhérer à la rangée inférieure.

• Arrivé au pied du lanterneau, le dernier rang doit être raccourci.
• Le couper au cutter.

• Sur ce rang, pas de clou. Déposer du mastic au dos et le coller en butée contre le lanterneau.

• Conseil pratique

Pour confectionner un chapeau sans faire de plis, il suffit de pratiquer une incision entre le sommet et la périphérie de la pièce à coller au faîte du toit.

• Poursuivre la pose des bardeaux en veillant à aligner chaque rang.
• S'aider d’un mètre pour respecter l’alignement avant de clouer les bardeaux.

• Les bardeaux doivent faire l’objet de découpes, notamment au niveau des arêtes du toit. Les recoupes se font au cutter, guidé par une règle en aluminium ou par un niveau.

• Étaler un cordon de colle sous les bardeaux venant en recouvrement.

• À l’angle du lanterneau, couper les bardeaux sur mesure.

• Encoller les bardeaux à l'angle du lanterneau au mastic avant de les fixer.
• Terminer la couverture basse par un joint de mastic périphérique.

• Poursuivre la pose de la couverture sur la partie du toit en pagode.
• Au faîte, découper quatre triangles de bardeau à coller au mastic, puis à clouer.

• Poser les fenêtres oscillo-battantes, puis le dormant et les deux vantaux de la porte en suivant les instructions du fabricant.

• Poser la gouttière et sa descente à raccorder (avec un Y) au tampon d’extrémité du caniveau.
• Les deux sont solidarisés avec un mastic-colle.

• Fermer l’espace entre les côtés du chalet et les murs avec des chutes de bardage cloués ou vissés sur des tasseaux support verticaux.
• Utiliser des pointes ou des vis en Inox.

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