Selon la fréquence d’utilisation du vélo, il peut arriver d’avoir à remplacer ces deux éléments de transmision plusieurs fois par an. D’où l’intérêt de savoir réaliser soi-même une telle opération. Sans être compliquée, celle-ci nécessite de respecter toutes les étapes à la lettre.
Matériel nécessaire
- Difficulté
- 2/4
- Durée
- de 1 à 2 heures
- Coût
- environ 50 €
- Outils
- clé à cliquet, dérive-chaîne, extracteur de cassette, fouet à chaîne, graisse au lithium ou Teflon, pince à maillon rapide…
Côté « pignonnerie », il existe deux technologies principales :
- la « cassette », à monter sur le corps de roue libre intégré à la roue, et
- la « roue libre », à visser directement sur le moyeu.
En règle générale,
un vélo de 1 à 8 vitesses fonctionne sur roue libre (A), et
un modèle de 7 à 12 vitesses sur cassette (B).
Quand remplacer une chaîne de vélo ?
Une
transmission est composée de trois éléments : la
chaîne, la
cassette (
pignons) et le/les
plateaux (
pédaliers). Pour allonger la durée de vie de la cassette (environ 15 €) et du/des plateaux (à partir de 50 €), il faut
changer régulièrement la chaîne (entre 10 et 30 € environ),
jusqu’à deux fois par an, voire plus selon votre pratique.
De fait,
garder une chaîne usée risque d’endommager la cassette et le/les plateaux.
- Tester la chaîne.
- Si le testeur d’usure (T) entre facilement à l’intérieur, c’est un signe que la chaîne est usée.
- Il va donc falloir la changer, au même titre que la "cassette".
- Démonter la chaîne à l’aide d’un dérive-chaîne ou d’une pince à maillon rapide.
- L'enlever et la recycler (filière des ferrailleurs).
L'attache ou le maillon rapide
- Beaucoup de fabricants équipent leurs chaînes d’une attache ou d’un maillon rapide (A) qui permet un montage et un démontage rapide avec une pince dédiée (B) que l’on peut trouver dans le commerce pour moins de 10 €.
- Une attache seule se trouve dans le commerce à partir de 3 € environ. Attention, il faut vérifier qu’elle est bien compatible avec votre chaîne !
- Pour retirer la roue arrière, commencer par déclipser les freins.
- Puis, desserrer la roue et l'extraire en tirant le dérailleur vers l’arrière pour dégager la chaîne.
- Démonter la cassette à l’aide d’un extracteur de cassette, d’une clé à cliquet et d’un fouet à chaîne (pour bloquer le mouvement de roue libre).
- Sur le corps de roue libre, enlever la poussière et déposer un filet de graisse au lithium ou Teflon.
- Essuyer l’excédent.
- Positionner la nouvelle cassette (ici de type Shimano, le plus courant) en alignant les cannelures.
- Placer tous les éléments de la cassette jusqu’au dernier pignon (en général, elle se compose de quatre éléments).
- Positionner le "lock ring" (bague de serrage) avec l’extracteur de cassette...
- ... serrer au couple préconisé (40 newtons-mètres) noté sur la bague.
- Une roue libre se bloquera automatiquement, au premier coup de pédale.
- En remontant la roue, contrôler la position du ressort conique.
- Il ne doit pas englober l’axe de la roue, mais venir en appui sur lui.
- L’une des techniques consiste à serrer la roue et à installer la nouvelle chaîne sur le petit plateau et le petit pignon.
- Passer la chaîne sur le plus petit pignon, puis dans le dérailleur arrière.
- Mettre la chaîne à la bonne longueur.
- Pour ce faire, commencer par la tendre afin de mettre le dérailleur en tension : le galet du haut ne doit pas le toucher.
- Puis, repérer l’endroit où couper la chaîne.
- Après avoir pris la mesure de la nouvelle chaîne, utiliser un dérive-chaîne pour enlever le rivet.
- Fermer la nouvelle chaîne à l’aide de son maillon rapide (ou du système de fermeture fourni avec).
- La plupart des fabricants utilisent des maillons rapides ou un rivet sécable.
- Vérifier que le maillon est verrouillé et qu’il ne crée pas de résistance dans la transmission de la chaîne.
- Effectuer les réglages sur un support sur pied.
- Et voilà, le tour est joué ! Vous n’avez plus qu’à régler votre dérailleur et à enclencher vos vitesses…
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