Le "fibres-ciment" est un matériau original en raison de sa composition. Il offre de nombreux avantages pour le doublage des murs extérieurs, isolés ou non. Quant à la mise en œuvre, elle est à la portée de tous.
Même si son aspect ressemble au bois qu’il remplace dans la réalisation d’un bardage, le fibres-ciment est un matériau principalement minéral (sans amiante). Pour fabriquer un clin, les ingrédients (cellulose, sable, ciment, adjuvants, colle blanche, silice) sont mélangés, moulés, chauffés et pressés pour obtenir des lames de 3,60 m de long, 19 cm de large et 1 cm d’épaisseur pesant un peu plus de 8 kg pièce.
Le fibres-ciment est un matériau stable et résistant, imperméable à l’eau. Microporeux, il laisse passer la vapeur d’eau. Autres avantages : il ne pourrit pas, ne rouille pas et ne gèle pas. Son prix le place au niveau d’un bon bardage en bois autoclavé. Le produit utilisé ici ("Eterclin" d’Eternit) est proposé dans un choix de 21 teintes obtenues par l’application d’une peinture acrylique.
Côté inconvénient, il s’agit d’un matériau à base de ciment, dont la découpe nécessite l’utilisation de lames adaptées. Un disque diamant à jante continue est recommandé (pensez à employer un système de protection efficace pour éviter de respirer les poussières de découpe : aspirateur et masque).
| Scie sauteuse | Niveau à bulle | Règle de maçon |
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Les clins en fibres-ciment (lames) se posent sur une ossature perpendiculaire en tasseaux comme un bardage traditionnel. Les utilisations sont également semblables : le bardage en fibres-ciment s’applique sur tous les types de murs, isolés ou non, qu’ils soient en bois, en parpaings ou tout autre matériau.
Le bardage est une technique bien adaptée à la rénovation. Il masque les défauts d’un mur existant (fissures, décollements), unifie l’aspect de façades différentes (extensions) ou protège une isolation rapportée. Il peut être posé dans tous les sens.
L’air doit pouvoir circuler librement derrière les clins. L’espace est déterminé par les tasseaux d’ossature (ou chevrons), d’une épaisseur minimale de 5 cm. Cette ventilation concerne aussi les encadrements de baies.
Si l’air doit circuler, il faut interdire le passage à l’eau et aux rongeurs. Pour l’eau, l’étanchéité est assurée par le recouvrement d’une rangée sur l’autre (30 mm) et la mise en place d’une bande plastique sous les joints verticaux. Quant aux rongeurs, l’utilisation de profilés pour tous les points singuliers (départ, jonction, embrasures, angles…) permet de disposer d’une protection continue en périphérie. Le fabricant propose une gamme de profilés en aluminium adaptés à ce type de bardage.
Les tasseaux d’ossature (65 x 50 mm) sont en bois de charpente, de classe II minimum (protection insecticide et fongicide). Ils sont fixés à 60 cm d’intervalle au maximum. Le fabricant propose des équerres réglables pour le cas d’une pose directe sur isolant.
Les clins sont fixés en partie haute sur chaque chevron par une vis en inox à tête fraisée (Ø 4 x 35 mm) ou un clou annelé inox (Ø 2,3 x 35 mm) posé à la cloueuse pneumatique. Une seconde pointe en partie basse est ajoutée si la façade est fortement exposée au vent. Pour un clouage manuel, le clin doit être prépercé (Ø 3 mm). La pose s’effectue de bas en haut. Le premier clin doit être parfaitement ajusté pour éviter les décalages par la suite. Les clins n’étant pas emboîtés d’une rangée sur l’autre, un rattrapage de l’horizontale est toujours possible.
Il s’agit ici de la rénovation d’un pavillon à ossature bois. Les façades sont constituées de pans de bois isolés et doublés de chaque côté par un parement continu. Avant la pose des clins, il a donc fallu déposer l’ancien bardage, remplacer les contreventements et compléter l’isolation.
Les nouveaux contreventements sont réalisés en panneaux de fibres de bois et de ciment à haute densité ("Duripanel" d’Eternit), vissés dans les potelets de structure. Ces panneaux contribuent à assurer la rigidité et la stabilité des murs. S’agissant d’un site peu exposé au vent et d’un chantier de moins de 10 m de haut, les clins sont fixés avec une seule vis par tasseau d’ossature.
Les murs sont constitués d’un parement intérieur (gris), de pans de bois isolés à la laine de verre et protégés par un contreventement dégradé (l’ancien bardage est déposé).
La laine de verre est remplacée et les plaques de ciment recoupées en fonction de l’écartement des potelets, puis calées et ajustées dans les deux sens (vertical et horizontal).
Les panneaux sont fixés au moyen de vis inox posées tous les 20 cm environ. Les joints verticaux sont rebouchés au mastic acrylique de façon à empêcher les infiltrations d’air.
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Les chevrons sont disposés au ras de tous les points singuliers (angles) puis alignés en respectant un intervalle maximum de 60 cm. Ils sont vissés directement dans les panneaux.
La grille de ventilation est une cornière perforée placée en about des chevrons. Elle laisse passer l’air mais pas les rongeurs. Elle se visse sur toute la longueur du bardage.
Pour un angle sortant, fixez d’abord les chevrons d’ossature, en recouvrement l’un sur l’autre. Puis vissez le profilé recoupé en hauteur et soigneusement aligné dans le sens vertical.
Même technique pour traiter les angles rentrants. Ils sont d’abord doublés par des chevrons d’ossature qui servent de support au profilé. Celui-ci est vissé à son tour tous les 30 cm.
Le profilé de départ permet de donner la bonne inclinaison à la première rangée. Vissez-le à l’horizontale, au ras des panneaux (il peut être remplacé par une latte de 10 mm d’ép.).
Mettez en place le premier clin. Il est calé contre le profilé d’angle et posé en appui sur le rebord du profilé de départ. Le sens de pose, de gauche à droite ou l’inverse, n’a pas importance.
Posez une vis par chevron. Utilisez des vis inox à tête fraisée (4 x 35 mm), posées à 15 mm environ du bord du clin. Réglez le couple de la visseuse pour ne pas abîmer le matériau.
L’intervalle entre les clins est de 16 cm. Repérez cet espacement sur les chevrons de départ et d’arrivée, jusqu’en haut du mur. Puis tracez les lignes de pose au cordeau à poudre.
Une scie radiale équipée d’une lame diamant à jante continue est idéale pour couper les clins. À défaut, utilisez un disque monté sur meuleuse. Protégez-vous contre les poussières.
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Limitez le plus possible le nombre de joints verticaux. Le cas échéant, coupez le clin au droit du chevron. Placez une languette plastique pour éviter les infiltrations d’eau.
En cours de pose, vérifiez l’alignement afin de prévenir un décalage éventuel. L’espace de ventilation peut être utilisé pour passer une gaine électrique (un éclairage extérieur par exemple).
Le dernier clin est recoupé sur mesure de façon à habiller parfaitement l’espace restant à recouvrir, tout en ménageant un intervalle de 20 mm environ, destiné à permettre la ventilation.
