Le carénage est le vêtement de la moto : il améliore son aérodynamisme et la protège. Mais il est fragile et le moindre choc ou accroc se voit. La réparation d’un carénage éclaté, fendu ou rayé par un professionnel coûte cher. Il est souvent possible de sauver soi-même la situation.
● N’employez pas de white-spirit pour nettoyer le plastique : c’est un produit gras. Pour assurer une bonne adhérence de la résine sur le support, dégraissez ce dernier à l’acétone ou au diluant cellulosique.
● Si la prise des résines de polyester se fait mal en dessous de 18°, celle des résines époxy est possible dès 10°. Il est possible d’accélérer la réaction en réchauffant de loin à l’aide d’un décapeur thermique, sans dépasser une température de 40° à la surface du plastique.
Il n’en faut hélas pas beaucoup pour abîmer un élément du carénage d’une moto. Or la réparation par des professionnels se fait avec un matériel spécifique et des colles adaptées à la composition du plastique. Autant dire que le remplacement pur et simple est souvent la solution choisie, avec un coût de revient en conséquence. Si les fentes sont peu importantes et s’il ne manque pas de morceaux, il est plus économique de se débrouiller seul.
Les carénages de moto sont réalisés à partir de plastiques composites injectés ou thermoformés en ABS ou/et polycarbonate. Seules les résines époxydes (ou époxy) permettent leur réparation. Elles peuvent aussi être employées sur le PVC et les fibres de verre et de carbone. La résine utilisée ici est de ce type.
● Les résines de polyester ne conviennent qu’à la réparation du polyester. On l’associe à la fibre de verre pour lui donner plus de résistance. Ce mélange permet la fabrication de petites séries ou de moulages à l’unité.
Les deux produits employés ici sont communément disponibles dans les grandes surfaces d’accessoires auto.
● Le premier, “Black Colle”, est un mastic-colle utilisé en “tuning” pour assembler des éléments de plastique. Il permet ici de recoller un garde-boue présentant de petites cassures (il est en revanche peu adapté pour remplir des volumes importants). La fente est creusée et élargie, puis collée bord à bord en maintenant une pression. Après séchage, le creux est comblé avec du mastic-colle pour renforcer l’assemblage.
● Le second produit, “Idées-Fix” est une résine époxy renforcée de plastique. Elle permet de boucher, réparer et assembler toutes matières plastiques. Bicomposant, il entre en réaction chimique par pétrissage à la main jusqu’à obtention d’une pâte homogène. La préparation des surfaces est la même que précédemment. La pâte est ensuite comprimée dans la saignée, et lissée au doigt mouillé. Très adhérente, elle durcit au séchage, avant d’être mise en forme à la râpe.
Pour parfaire l’état de surface, un mastic polyester (activé par un durcisseur), est appliqué en fine couche, puis poncé. L’adhérence du polyester est suffisante pour le surfaçage mais ne contribue pas à la résistance mécanique. Il faudrait pour cela un mastic époxy, mais ce produit n’existe pas en finition. Pour mettre en peinture les éléments de carénage, adressez-vous à un professionnel. Lui seul sera capable de faire du bon travail.
Le garde-boue avant est légèrement fendu sur une joue. Pour favoriser la pénétration du mastic, ouvrez un peu la fente au fer à souder ou avec une petite meule conique montée sur flexible.
Dégraissez à l’acétone. Ecartez les lèvres de la fente ; enduisez-les de mastic-colle, puis pressez les bords pendant quinze minutes. Garnissez généreusement la saignée et lissez à la spatule.
La résine époxy se présente sous forme d’un bâtonnet. Prélevez une tranche avec un couteau, puis malaxez-la jusqu’à obtention d’une teinte uniforme (la résine est beige et le durcisseur bleu).
Le sabot inférieur du carénage est très exposé aux chocs, d’où une fente est importante. Comme précédemment, creusez la saignée, dégraissez, remplissez avec la pâte, puis compactez à la spatule.
Après polymérisation, terminez la mise en forme en éliminant les excès de mastic à la lime fraise de carrossier. Conformez la râpe au galbe des parties courbes en agissant sur la vis de réglage.
La couche de finition se fait au mastic polyester soigneusement mélangé avec 2 % de durcisseur peroxyde. Appliquez à la spatule souple, en débordant largement la surface de la réparation.
Après séchage, poncez au grain 80, puis 150, éventuellement 240, et enfin 400. Travaillez à sec : le mastic absorbe l’humidité. Utilisez une cale à poncer pour ne pas creuser avec les doigts.
L’état de surface des éléments réparés doit être net, sans la moindre rayure, faute de quoi le professionnel auquel sera confiée la peinture métallisée ne pourra pas faire de travail propre.
